Главная

Экскурсия три квартиры на ивановской горке. Ивановская горка. Церковь спаса на глинищах

Путеводитель по Ивановскому холму, составленный краеведами Рустамом Рахматуллиным и Александром Можаевым для журнала «Московское наследие».

Часть 1-я: Кулишки .

СТАРЫЕ САДЫ

Александр Можаев : — В последнее время часто приходится слышать, что Москва потеряна как исторический город, что в Питере еще есть что спасать, а здесь нет: старый центр окончательно проглочен строительным комплексом. Это не совсем так.

Говорить, что старой Москвы больше нет, можно только по незнанию. Хотя бы потому, что у нас есть Ивановская горка. Конечно, страшно сознавать, что самый удивительный и самый бескрайний исторический город России того гляди ужмется до размеров какой-нибудь Костромы. Но ведь это не значит, что нам больше не о чем тревожиться и нечем восторгаться.

Для начала, здесь просто красиво. Много видовых точек, и можно любоваться городом, даже не ведая ни о какой «историко-культурной подоснове». Здесь сохранились почти все храмы, существовавшие к 1917 году, и многие из них до сих пор не потеряли своего градостроительного значения. Здесь уцелела средневековая планировка кривых переулков, закрученная в сложные узлы и разбегающаяся то вниз, то вверх по холму. Здесь есть проходные дворы, еще не объявленные частной собственностью.

Рустам Рахматуллин : — Словом, понятие о сакраментальных семи холмах дается здесь так же легко, как и понятие о сакраментальных сорока сороках. Храмов сохранилось десять из тринадцати, не считая двух инославных и одного иноверного.

Но очертим границу того мира, о котором говорим: от Маросейки — Покровки до Солянки и от Ильинского сквера до Покровского и Яузского бульваров. Это москворецкий склон Сретенского холма. Выше Маросейки — Покровки холм еще пологий, а ниже становится крутым. В старости, наверное, здесь трудно жить. Плотность застройки осталась по преимуществу усадебной, то есть воздушной, сквозящей дальними видами. Косогоры террасированы, и дворы устроены ступенями, как висячие сады. Собственно, одно из имен этого места — Старые Сады. Память о загородном саде московских государей, окружавшем летний дворец…

А.М. — Именно о загородном, подмосковном — поскольку речь идет о XV столетии…

Р.Р. — Да, дворец впервые упомянут в завещании (духовной) Василия I, в начале XV века. В конце того же века Иван III основал новый летний дворец — в Воронцове, близ нынешней улицы Воронцово Поле, и государевы сады продлились до самого Андроникова монастыря. Старые Сады потому и старые, что Воронцово было новыми садами. Василий III еще проявлял интерес к старому дворцу, коль скоро выстроил при нем кирпичную Владимирскую церковь. Но уже Грозный предпочитал для «государского прохладу и летования» Воронцово. Недаром оно вошло в опричнину, а Старые Сады — в земщину.

Последнее обстоятельство на века определило социальный и архитектурный облик Старых Садов (наблюдение Галины Науменко). Ведь в опричнину и земщину верстали не только территории, но и фамилии. Выселенные из опричного Арбата земцы облюбовали Старые Сады. Это была аристократия. С тех времен здесь сохранились несколько белокаменных подклетов, а кирпичных палат XVII века осталось более десятка, и все еще отыскиваются новые.
Крепостная стена, прошедшая в конце XVI века между Старыми и новыми садами, сделала первые частью Белого города.
Словом, Старые Сады — это город аристократии на зеленом холме.

КУЛИШКИ

Р.Р. — Имя «Старые Сады», судя по урочищным определениям церквей, тяготеет к верхней части местности, к Маросейке, а имя «Кулишки» — к нижней части, к Солянке. Кулишками назывались росчисти леса. Наверное, московские Кулишки — это прореженные Старые Сады. Ниже Солянки Кулишки переходили в открытое и даже затопляемое место — Васильевский луг, береговую часть великокняжеских владений. Туда мы не пойдем.

В поисках общего имени для Кулишек и Старых Садов современное краеведение останавливается на имени «Ивановская горка». Исторически это лишь тот отрог холма, на котором стоит Ивановский монастырь. Однако по монастырю был назван Ивановский церковный сорок, а это седьмая часть Москвы, восток и юго-восток старого города. Ивановская горка, даже став больше самой себя, все же гораздо меньше Ивановского сорока.

А.М. — Проектируемая сейчас заповедная зона предлагает считать Ивановской горкой весь треугольник, образуемый Маросейкой, Покровкой, Солянкой и бульварами.

Р.Р. — Треугольник огромный, для многочасовой прогулки. Но Маросейку, Покровку и бульвары нужно смотреть отдельно, так что сегодня мы выпускаем из вида почти все владения, выходящие на большие улицы.

А.М. — Мы будем двигаться тихими, извилистыми переулками, тротуары которых, как теперь водится, уже забиты припаркованными машинами, но транзитное движение еще в редкость. А по выходным здесь и вовсе благодать.

ОТ ВАРВАРСКИХ ВОРОТ

Р.Р. — Начать удобно от «нижнего» выхода метро «Китай-город». Метро залегает на границе Китая и Белого города, но из-за названия станции многие думают, что Маросейка и Солянка принадлежат Китаю. Можно усмотреть в этом исторический смысл: не так ли аристократическое, земское, посадское начало Китай-города продлилось в Старые Сады?
Граница Китай-города очевидна: вдоль Старой площади тянется крепостной вал, а вдоль Китайгородского проезда сохранилась сама стена. Плацдарм ныне занят Ильинским сквером с памятником Кириллу и Мефодию. Древнюю границу плацдарма на стороне Белого города удерживает односторонняя застройка Лубянского проезда.

А.М. — Немногие знают, что сквер называется Ильинским, и вообще, это заколдованное место. Общеизвестно, что где-то здесь находится то ли Старая, то ли Новая площадь, а сквер вроде как потерялся где-то посередине. Очень странное место эти площади, которых, во-первых, попросту не видно: на самом деле это широкие транспортные проезды. А во-вторых, я так и не смог запомнить, какая из них какая, и это не только моя проблема: в XIX веке они действительно периодически менялись названиями. А вот широкий и совершенно очевидный сквер, тянущийся вдоль так называемой Старой площади, воспринимается как ее озелененная обочина. Для пущей неразберихи сбоку прилепилась еще одна площадь, Славянская, то есть Ногина, то есть Варварские ворота, ну, вы понимаете. Сквер — место не только непонятное, но и довольно злачное. Красивое, зеленое, самый центр — могло бы стать прекрасным парком, а стало не пойми чем, будто и нет его вовсе. Зеленый шум, пустота, населенная отбросами общества. Фашистские митинги, межнациональные разборки, грабежи, проститутки, крайне агрессивные сексуальные меньшинства. Интересно, что на это скажет представитель метафизической ветви столичного краеведения?

Р.Р. — Задумается о несовпадении ощущений.

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КУЛИШКАХ

Р.Р. — Украшением площади Варварских ворот служит церковь Всех Святых, что на Кулишках (дом № 2). И время ее основания, и время строительства существующего здания вызывают споры.
Возможно, именно эту церковь, конечно деревянную, называет хроника пожара 1365 года. А с конца XVIII века в литературе утвердилось мнение, что церковь, посвященная Всем Святым, построена как памятник Куликовской победы 1380 года. Определенно, что мимо этого места, по нынешним Варварке и Солянке, лежал путь московского войска на Куликово поле.
Существующее здание литературная традиция относит к концу XVI века, то есть к числу построек «годуновского стиля». Современные исследователи предпочитают датировать памятник 1630-ми годами, когда заимствования из годуновской архитектуры были в обыкновении. На фасадах церкви эти заимствования представлены в щедрой мере, а такая щедрость предвосхищает рождение узорочья — собственного стиля первых Романовых.
Сказанное не относится к колокольне и венчающей части храма, появившимся в конце XVII века, а также к барочному оформлению заложенной галереи. Кстати, мы видим только верхний ее ярус: первый этаж храма скрыт землей. Возможно, площадь выровнена подсыпкой.

А.М. — В 1990-е в прессе обсуждалось предложение поднять храм на дневную поверхность. Казалось, что это последние судороги величественных проектных учреждений, ведавших передвижкой зданий в советские годы. Действительно, если бы здание подросло на этаж, то его градостроительная роль возросла бы значительно. Но храм, стоящий над могилой героев Куликова поля, подвешенный на домкратах — такое и представить себе было немыслимо. Однако известно, что в этом городе возможно всё: в 2009 году ретивый инженер Пашкин пробил-таки это невероятное решение, фактически — частным порядком. Разрешение получено лишь на укрепление фундаментов, но благословение и спонсорские деньги — на подъём храма и обустройство дополнительного нижнего этажа. Никакого общего обсуждения проекта, решающего не только судьбу одного из древнейших храмов города, но и кардинально меняющего сложившийся облик одной из центральных его площадей, не было. Когда общественность спохватилась, из под храма уже был полностью вынесен (как бы укрепляемый) белокаменный фундамент 16 века, а заодно и слой древнего некрополя. Теперь здание действительно висит на домкратах , что будет с ним дальше — не ясно…

Р.Р. — В чуму 1771 года храм вошел в большую историю. Ему принадлежала икона Боголюбской Божией Матери, помещавшаяся на соседней башне Варварских ворот. Карантинный запрет собираться у чудотворной иконы, странным образом исходивший от московского архиепископа Амвросия, спровоцировал Чумной бунт — разгром толпой архиерейских покоев в Кремле и убийство самого владыки в Донском монастыре. Накануне этих событий священник Всехсвятской церкви Федор Матвеев говорил прихожанам, что Москва наказана за непочитание Боголюбской иконы, что Сама Богоматерь умолила Спасителя заменить каменный дождь трехмесячной чумой. После подавления мятежа священник был лишен сана.

«ДЕЛОВОЙ ДВОР»

Р.Р. — От памятника Кириллу и Мефодию раскрывается замечательный архитектурный фон Всехсвятской церкви — «Деловой двор». Неоклассический комплекс административно-конторских помещений, построенный в 1913 году архитектором Иваном Кузнецовым (Варварские ворота, 2/5). Колонная полуротонда левого от нас (западного) корпуса замечательно «играет» с колокольней Всех Святых, отвечая ее членениям — своими. Такой же тонкой была игра правого (восточного) корпуса с башней Варварских ворот: обращенный к ней срезанный угол «Делового двора» обладает собственными воротами и увенчан куполом. Башни давно нет, но, как лицо Медузы в щите Персея, есть ее отражение в зеркале неоклассики.

ПАЛАТЫ ТУРГЕНЕВЫХ

Р.Р. — Начинаем движение. Поднимаемся вдоль Ильинского сквера, по Лубянскому проезду. Первый круг маршрута охватывает древнее урочище Глинищи, лежащее вдоль этого проезда.
Здесь, под № 21, недавно выявлены палаты XVII века, принадлежавшие древней фамилии Тургеневых. Внешне это гораздо более поздний усадебный дом, скромно стоящий в глубине уютного двора. Через арку можно войти в сводчатые помещения первого этажа, а на заднем фасаде видны раннеклассические ниши второго и третьего этажей.

А.М. — Существуют графические реконструкции этого района на XVIII век, показывающие его таким укромным, заросшим лопухами плацдармом, снаружи обстроенным избушками. Но выясняется, что уже в XVII веке плацдарм обступали богатые усадьбы. Да и Васильевский луг не был таким уж лугом, по крайней мере на фотографии XIX века виден благородный дом, явно перестроенные палаты, стоявшие позади церкви Всех Святых.

ЦЕРКОВЬ СПАСА НА ГЛИНИЩАХ

Р.Р. — Выше по склону выделяется сталинский жилой дом (Лубянский проезд, 17) с огромной аркой, в которую выведен Малый Спасоглинищевский переулок. На месте дома, на южном углу переулка, стояла церковь Спаса Преображения в Глинищах.
Она известна, как и само урочище, с 1460 года. Последний храм на этом месте, 1775-80 годов, был столь хорош снаружи и внутри, что приписывался руке Василия Баженова. Для атрибуции существенно, что как раз в годы строительства храма в его приходе жил другой крупнейший архитектор — Карл Иванович Бланк.
Храм разобран в 1931 году, дом на его месте заселили высшим комсоставом Красной армии.

ДОМ УВАРОВА

Р.Р. — Малый Спасоглинищевский переулок выводит нас в Большой. На северном углу двух переулков стоит дом именитого гражданина, виноторговца Александра Яковлевича Уварова. Именно он финансировал строительство Спасской церкви, был ее старостой. Несмотря на близость храма, Уваров держал у себя винный погребок. Дом построен в 1790-е годы на сводчатых подвалах 1760-х годов. Глядя на фасад, снова предполагаешь руку первостатейного мастера. Называют Матвея Казакова, но бездоказательно. Арка ведет в усадебный двор с винным складом по северной границе владения.
Выйдя назад, нужно подняться выше по Большому Спасоглинищевскому переулку и обернуться, чтобы оценить пейзаж. Переулок падает с горы, протяженный разновысокий фасад уваровского дома образует его правую кулису, а в перспективе поднимается котельническая высотка. Значит, прежде с этой высоты был виден заслоненный высоткой Таганский холм за Яузой, с его церквями и дворцами.
Позади шумит Маросейка, но мы идем вперед и вниз.

СИНАГОГА

Р.Р. — Ниже по переулку стоит фундаментальное здание хоральной синагоги (10), построенное в 1896 году архитектором Семеном Эйбушитцем. Величественный интерьер оформлен через десять лет знаменитым зодчим Романом Клейном. Недавняя реставрация вернула зданию купол. По преданию, купол снесен еще до революции, после того, как некий близорукий губернатор перекрестился на него.

А.М. — Напротив — так называемая Стена плача , подарок мэра Лужкова. Клонирование святынь — типичная забава современной столицы, однако, должно быть, и это работает. Во всяком случае, люди приходят к этой стене загадывать желания, так, словно она настоящая.

ДОМ АЛАБОВА

Р.Р. — Чем ниже спускается переулок, тем выше поднимается слева над ним отрог холма — Алабова гора. Имя горы кажется древним, но происходит от фамилии домовладельца конца XVIII века. Дом капитана Абрама Ивановича Алабова, армянина по происхождению (вероятно, Алабяна), стоит на углу квартала (№ 9/1).
Во дворе этого дома, слева, сохранились палаты XVII века со следами современных реставрационных исследований на фасадах.

А.М. — Вряд ли это можно назвать исследованиями. Сейчас на фасаде виден лишь поребрик , довольно жалкие следы былого богатства. Не так давно сохранялись фрагменты древних интерьеров — своды, внутристенная лестница. Однако все это было напрочь изуродовано реконструкцией 1990-х. А напротив, по другую сторону переулка, стоял неисследованный памятник первой половины XVIII века — выступающий за красную линию дом со сводами и скрытым под штукатуркой барочным декором. Он в те же годы вообще снесен, тоже безо всякого исследования. Начало переулка осваивает некое госучреждение без вывески, и помимо сносов здесь практикуется отменно, замечательно гадкое качество нового строительства. Ужасно жаль, что нижняя часть этого удивительного, стекающего с высокой горы переулка столь безнадежно испорчена.

Район Ивановской горки находится в пределах Китай-города; он небольшой, но включает в себя ряд интересных и старых улиц Москвы: Маросейку, Покровку, Солянку, несколько переулков, парочку площадей да бульваров. Можно сказать, что это тихий и уютный центр: и Кремль недалеко, и шуму поменьше. Ивановская горка расположена на одном из семи холмов Москвы, а ведь все знают, что каждый уважающий себя город должен традиционно располагаться именно на 7 холмах. ;) А Ивановской горка называется по Ивановскому монастырю, который занимает здесь одно из значимых положений.

В один погожий осенний денек мы решили прогуляться по этому занимательному району Москвы, а что из этого вышло, я расскажу в своем посте. Москва - это ведь не только Кремль, Храм Христа Спасителя или Арбат. Это еще и маленькие неприметные улочки с внешне ничем не примечательными зданиями, которые, меж тем, как верные стражи, много лет хранят все московские тайны и помнят самые невероятные истории...

01. Итак, начнем! Житель Солянки;) Зорко следит за порядком!

02. Одной из ярких достопримечательностей Ивановской горки считается Кафедральный собор Святых Петра и Павла. Он находится в Старосадском переулке и является одной из главных действующих лютеранских церквей в Москве.

03. У храма богатая история. Считается, что первая лютеранская община здесь появилась еще в 17 веке, собственно тогда же был заложен фундамент будущей церкви. В последующие годы собор то горел, то использовался как кинотеатр, а в 1957 году шпиль собора и вовсе был разобран. Восстанавливали его долго, собирая пожертвования со всей общины, и лишь в 2011 году собор предстал в своем первозданном виде. Сейчас помимо богослужений на нескольких языках здесь проходят концерты органной музыки, кстати, очень красивые, обязательно посетите их. Как раз в тот момент когда я делала это фото, из собора лилась потрясающая органная партия. Впечатления непередаваемые!

04.

05. Возле храма часто можно наблюдать живописцев за работой, благо, что неподалеку расположено здание Московского союза художников.

06.

07. Ивановский или Иоанно-Предтеченский монастырь - главная доминанта района Ивановская горка. Он совсем недавно избавился от строительных лесов и предстал перед горожанами в своем нынешнем обличье. Монастырь был основан еще в 15 веке!

08.Считается, что в стенах этого монастыря мотала срок находилась в заточении знаменитая помещица-садистка Салтычиха. А еще, по некоторым сведениям, здесь жила монахиня Досифея, которая в мирское время была известна как княжна Тараканова или Елизавета Алексеевна, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Алексея Разумовского. Самозванкой она была или нет - доподлинно неизвестно, но говорят, что на ее похоронах были представители дома Романовых.

09. Вид на одно из любимейших моих зданий - высотку на Котельнической набережной, о которой я писала и .

10. Это кирпичное здание в Колпачном переулке (название, кстати, как можно догадаться, дано по специфике деятельности живущих здесь когда-то мастеров, изготавливающих головные уборы) вроде бы принадлежит каким-то спецслужбам России (внешняя разведка). Мы так и не поняли, где у него вход. Нашу разведку голыми руками не возьмешь! :)

11. В том же Колпачном переулке расположено еще одно старое и колоритное здание, происхождение которого до сих пор доподлинно неизвестно. По некоторым данным - это палаты Мазепы (якобы там проживал гетман Иван Мазепа во время пребывания в Москве), датируемые 16-17 веками. Здание, одно из немногих в Москве, сохранилось практически в первозданном виде.

12. Колпачный переулок. Один из любимейших видов.

13. Название улицы, на которой находится сей интереснейший с архитектурной точки зрения дом, не вспомню. Мне эта картинка напомнила одесские дворики, хотя в Одессе я ни разу не была:) Но почему-то, глядя на эти переходы, цветы в горшках, сушащееся белье в голове возникает именно ассоциация с одесскими дворами, тётей Розой, бычками в томате и этим коронным: "А шо?"

14. В Хохловском переулке можно найти необычные дома с граффити. Примечательны они, конечно, не этим. В частности дом, который изображен на фото, был ранее известен как палаты дипломата и думного дьяка Украинцева (год постройки 1665), особо отличившимся перед отечеством. После смерти Украинцева здесь жил князь Голицын, затем его сын Александр, а уж после был организован Московский главный архив. Теперь дом находится в аварийном состоянии и нуждается в реставрации. Да, собственно многие здания в районе Хитровки нуждаются не просто в восстановлении, а хотя бы в том, чтобы на их месте не возводили безликие бизнес- и прочие центры.

15. Старая "многослойная" Москва как торт с розочкой наверху.

16.

17. Еще одним интересным местом в районе Ивановской горки являются сады Морозова, которые так сразу и не найдешь, если не знать, где расположен вход.

Перед революцией 1917 года сад принадлежал семье купцов Морозовых Ранее назывался Кокоревским садом по фамилии его прежнего владельца В. А. Кокорева.

Когда-то с площадки Морозовского сада открывался вид на Московский Кремль и Иоанно-Предтеченский монастырь. Сад "обрамлен" сразу несколькими переулками: Хохловским, Подкопаевским и Большим Трёхсвятительским. До реконструкции 2001 года сад имел два лестничных входа с углов. Сейчас туда ведет один арочный вход с Подкопаевского переулка. Свободный доступ с 2011 года открыт только в нижнюю часть сада.

18. Такой вид загородили...

19. Особняк перед садами сейчас сдается в аренду какому-то олигарху. Кому именно - охрана не ответила. Раньше здесь располагалось частное училище, а потом в 1840-х годах дом был переоборудован в гостиницу. После смерти Кокорева особняк перешел Морозовой, здесь рос знаменитый меценат Савва Морозов. В годы революции в доме базировался штаб левых эссеров. А еще здесь снимался фильм "Усатый нянь" с Сергеем Прохановым, все помнят? :)

20. Сад Морозова. Полагаю, что когда-то он имел куда более ухоженный и богатый вид. А ведь он по-своему уникален благодаря тому, что расположен на возвышенности.

21. Неподалеку от усадьбы Морозова есть небольшой домик, который меценат любезно предоставил для работы Исааку Левитану.

22. Возле дома Левитана кошачье общежитие. Его оборудовали жители близлежащих домов. Интересно, одобрил бы Исаак Ильич такое соседство? Думаю, что да:)

Такой вот неоднозначный получился рассказ об Ивановской горке. Буду рада и признательна, если вы сможете дополнить меня и рассказать еще какие-то интересные истории об этом уникальном месте Москвы.

Ивановская горка – один из старейших районов Москвы, расположенный в самом центре столицы. С четырех сторон район окружают исторические улицы города – Покровка, Лубянский проезд, Маросейка и Солянка. Ивановскую горку начали заселять 800 лет назад, район является квинтэссенцией московской архитектуры, местом с огромным количеством достопримечательностей и архитектурных шедевров.

Район Ивановская горка возник на одноименном холме, одном из семи холмов города. Высота холма – 150 м над уровнем моря. Архитектурная доминанта местности – Ивановский монастырь. Именно этот уникальный объект дал название холму, а затем – району.

Ивановская горка входит в так называемый Белый город – архитектурно-исторический заповедник Москвы.

Атмосфера Ивановской горки уникальна – здесь сохранился настоящий дух старой Москвы, в полной мере передающий оригинальность великого города. Район состоит из множества переулков, сами названия которых звучат как музыка для любителей старины – Старосадский, Колпачный, Подколокольный, Большой Спасоглинищевский.

Ивановская горка – место множества церквей. При этом район является единственным в Москве, где поблизости расположены крупнейшие храмы трех религий – Ивановский монастырь, лютеранский собор Петра и Павла и Хоральная синагога.

В разные времена на Ивановской горке жили московские князья, видные бояре, бароны, купцы. Например, здесь находилась резиденция крупнейших русских промышленников Мамонтовых, располагались респектабельные доходные дома. В советские годы большинство домов Ивановской горки были переоборудованы под коммунальные, а церкви – закрыли. Тем не менее новой власти хватило разума, чтобы не сносить церкви Ивановской горки – ни один из храмов не был уничтожен, все они дошли до нашего времени и возвращены РПЦ.

Сохранилось и множество малоэтажных домов самых разных эпох. В отличие от других мест центра Москвы, Ивановская горка остается в полной мере жилым районом: офисных зданий и современной застройки здесь немного.

Достопримечательности Ивановской горки

Славянская площадь

Начинается горка со Славянской площади, откуда лучше всего начать осмотр этого туристического маршрута. Площадь находится неподалеку от вестибюля метро «Китай-город». Интереснейший вид открывается от памятника Кириллу и Мефодию: это два модерновых особняка, построенных в конце XIX в. известными архитекторами А. Ивановым и Ф. Шехтелем. Архитектурный облик зданий строг и элегантен. Слева от особняков стоит храм Рождества Иоанна Предтечи, возведенный в XVIII в. Церковь небольшая, с двумя аккуратными золотыми главками.

За церковью Иоанна Предтечи на Славянской площади берет свое начало одна из самых древних улиц столицы – . Эта улица - настоящий архитектурно-исторический музей под открытым небом, она буквально дышит стариной. Особо выделяется церковь Всех Святых на Кулишках. Согласно легенде, этот храм был построен на месте деревянной церкви, возведенной по приказу Дмитрия Донского после Куликовской битвы. Дошедший до нашего времени храм в уникальном стиле «русское узорочье» построили в XVII в. Особый интерес вызывает храмовая колокольня, которая, подобно Пизанской башне, немного наклонена к земле.

В древности в этом месте располагался огромный соляной склад, а также рынок, на котором соль закупали оптом и развозили по всей России. в основном состоит из доходных и купеческих домов XVIII-XIX вв. Фасады сохранились прекрасно, что позволяет любителям старины получить наглядное представление об облике столичной торговой улицы 200-летней давности.

Неподалеку от Солянки находится красивейший православный собор – храм Св. Владимира. Построил здание зодчий А. Фрязин в начале XVI в. На тот момент, помимо храмов в стенах Кремля, в Москве находилось не больше десятка каменных церквей. Храм поражает своим возвышенным обликом. Стены совершенно белые, пять главок и колокольня украшены темными куполами.

В 1937 г. Владимирский храм собирались разрушить, но московскому комитету госохраны памятников старины каким-то чудом удалось отстоять здание. В церкви долгое время располагались фонды Исторической библиотеки.

В 1990 г. церковь возвратили в ведение Московского Патриархата. В настоящее время в храме проходят традиционные православные службы, работает воскресная школа и издательский комплекс РПЦ.

Ключевая достопримечательность района – . Обитель основали в XIV в. и назвали в честь Иоанна Крестителя. В монастырь приезжали молиться русские цари, а в XVIII в. он получил еще одно предназначение – некоторые кельи стали использовать в качестве тюремных казематов. В одном из скитов томилась печально известная Салтычиха. Барыню-убийцу содержали в строгости: она сидела в подземелье в полной темноте, свечку ей позволяли зажечь только во время еды. В стенах Ивановского монастыря Салтычиха провела больше 30 лет.

Еще одна знаменитая узница – Досифея. Эту девушку в народе считали незаконнорожденной дочерью царицы Елизаветы. Императрица Екатерина II приказала насильно постричь Досифею в монахини и содержать ее безвылазно в стенах Ивановского монастыря.

Преобладающий элемент монастырского комплекса – Храм Иоанна Предтечи. Здание построено М. Быковским в середине XIX в. с явным ориентиром на итальянскую архитектуру, но с добавлением черт, традиционных для русского зодчества.

Храм Иоанна Предтечи получил печальную известность в начале XX в. В подземельях собора был создан прообраз ГУЛАГа – лагерь для политических заключенных, неугодных лиц и классовых врагов. Вперемешку с этими людьми наказание отбывали матерые убийцы, грабители и воры. РПЦ храм был возвращен в 1990 г.

Ивановский монастырь открыт для широкого круга посетителей. Время работы: 8.30-20.00. В ходе экскурсии посетители ознакомятся с образцами древнерусской архитектуры, осмотрят кельи и казематы монастыря, попробуют монашеских блюд.

В Подколокольном переулке расположена усадьба Николая Захаровича Хитрово – генерал-майора, историка, представителя старинного дворянского рода. Усадьбу построили в 1812 г. на пепелище старого дома. Особняк – ярчайший представитель московского ампира. На фронтоне можно увидеть бронзовый герб рода Хитрово.

Рядом с усадьбой находится монументальное темное-желтое здание с аркой и огромными статуями рабочего и колхозницы – Дом командиров Красной армии. Строение было возведено в 1941 г. по проекту архитектора И. Голосова. Дом командиров является прекрасным образцом смешения двух стилей – конструктивизма и сталинского ампира.

У представителей лютеранства в Москве есть лишь один храм – в Старосадском переулке. Архитектору В. Коссову удалось гармонично вписать готическое здание с необычным орнаментом на фасаде в пейзаж Ивановской горки. Строительство здания было завершено в 1905 г.

Каждое воскресенье в кихре проводится традиционная для лютеран религиозная служба. Кроме того, здесь проходят органные концерты.

В Спасоглинищевском переулке – центр религиозной жизни российских евреев. История появления этого здания в Москве неразрывно связана с именем купца Лазаря Полякова, с 1886 г. возглавлявшего городскую иудейскую общину. Поляков приобрел участок в центре Белокаменной и сумел добиться от властей города разрешения на строительство храма.

Возведение большого здания в стиле модерн с элементами стилистики Древнего Востока было завершено в 1891 г. Монументальности Хоральной синагоге придают крупный портик с восемью дорическими колоннами, арочного вида вход и огромный купол.

Напротив Хоральной синагоги расположился небольшой (2,7 Га), но уютный и современный парк «Горка». Открытие объекта состоялось в 2017 г. Парк расположен на небольшом холме, спускающемся в сторону Б. Спасоглинищевского переулка тремя каскадами. В верхней части построены беседки, смотровая и детская площадки. Второй ярус представляет собой прогулочную зону с прекрасным покрытием, множеством деревьев и кустарников и отличной площадкой для детей. В нижней части парка расположен фонтан и красивые скамейки.

Парк «Горка» примечателен тем, что эту прекрасную зону для отдыха горожан сделали на месте заброшенного пустыря.

Прогулка по переулкам Ивановской горки позволит прикоснуться к истории, узнать Москву в ее подлинно историческом виде. Именно таким город знали и любили Пушкин, Толстой, Бунин, Гиляровский.

Видео про историю Ивановской горки

Есть в старой Москве удивительное место, почти не испорченное новоделами и чрезвычайно богатое памятниками истории и архитектуры. Зовётся оно Ивановской горкой по стоящему здесь женскому Ивановскому монастырю. Считается, что на Ивановской горке памятников не меньше, чем в Кремле. Другое дело, что выглядят они не так эффектно, да и известно о них гораздо меньше.Высокий холм, лежащий неподалёку от устья Яузы, изрезан множеством переулков. Их здесь 15. У южного подножия холма издавна проходит древняя дорога на Рязань и Владимир (нынешняя ул. Солянка), а по его гребню идёт не менее древняя и знаменитая Стромынская дорога, ведущая из Москвы через когда то богатое торговое село Стромынь в Юрьев-Польский и Суздаль. На Ивановскую горку проще всего попасть с площади Варварских ворот. Зовётся она по несохранившимся воротам Китай-города, служившим для выезда с улицы Варварки. С этими воротами связано мистическое событие Смутного времени. Когда в мае 1606 года через них везли в Убогий дом тело Лжедмитрия I, растерзанного толпой во время восстания, то поднялась ужасная буря, сорвавшая крышу с ворот, едва через них провезли мертвеца. Сейчас большая часть площади застроена зданиями примерно столетней давности. Справа на холме стоит бывшая гостиница «Боярский двор», созданная в 1900-1901 гг выдающимся зодчим эпохи модерна Францем Альбертом Шехтелем. К сожалению, уже 100 лет гостиница не используется по прямому назначению – её занимают чиновники. 🙁

Массивное серое здание с очень широкими окнами, стоящее на углу Китайгородского проезда и площади – это Деловой двор, на современном новоязе – «многофункциональный офисно-гостиничный комплекс». Здание построил Иван Сергеевич Кузнецов по заказу миллионера Н.А.Второва ( на Спасопесковской площадке – это ). Комплекс включал в себя склады, магазины, амбары (т.е. конторские помещения) и гостиницу. В 20-е гг ХХ века большевики устроили здесь 4-й «Дом советов». В нём жили партийные чиновники и, среди них, Джон Рид, автор книги “10 дней, которые потрясли мир”. Позже здесь находились наркоматы, затем министерства. О зданиях подобных «Боярскому и Деловому дворам» очень хорошо написал В.Брюсов: “Недавно я прошёл знакомым переулком и не узнал заветных мест совсем; тот мне знакомый мир был тускл и нем; теперь сверкало всё, звенело в гуле гулком; Воздвиглись здания из стали и стекла, дворцы огромные, где вольно бродят взоры…”

Мостиком в прошлое нам послужит храм Всех Святых, что на Кулишках. Эта церковь изначально была поставлена ещё в 1380 году по повелению князя Дмитрия Ивановича Донского в память обо всех русских воинах, павших на Куликовом поле. Считается, что с этого момента и возникла традиция ставить храмы-памятники в честь побед русского оружия. Первоначально храм был деревянным, впервые упомянут в летописи под 1488 г. в связи с “Всехсвятским пожаром”: «…на девятом часу дни загорелася церковь Благовещение на Болоте, и оттого погорело от города до Кулишки, мало не до Всех Святых…». Нынешний каменный храм также имеет весьма почтенный возраст. Он был построен на рубеже XVI-XVII веков.

Хорошо заметно, что колокольня храма наклонилась на запад почти на целый метр. Объясняют это тем, что на колокольне «чертёнок Игнашка кувыркался».
Случилось это в конце 1666 г. в нищепитательнице (благотворительном заведении) при церкви Кира и Иоанна на Кулишках. Вселился демон, пущенный туда чародеем. Демон делал старухам разные пакости, не давал им покоя ни днем, ни ночью. Сбрасывал их с лавок, кричал разные нелепицы, на печи, на полатях и в углах стучал и гремел. Во время службы раздавались гиканье, смех и всякие гадости. Старухи бесчинствовали и кричали не своими голосами. Прихожан в храме обдавало замогильным холодом, во время службы гасли свечи. На церковном совете решили – бес в церкви объявился. Хотя храм – святое место, но иногда и там появляется всякая нечисть. Священники объясняют это кознями лукавого, который норовит заставить христиан усомниться в вере. Слухи о «бесе» немало обеспокоили Государя Алексея Михайловича, который приказал воздействовать молитвами против злокозненного духа. Несколько попов пытались изгнать беса. Одному нечистый сразу заявил – не тебе меня отчитывать, ты вчера всю ночь с Варькой балагурил. Второму сказал: “не изгонишь – много пьешь и чревоугодничаешь”. Только преподобный Илларион из Флорищевой пустыни смог изгнать беса. Ему чертенок признался, что зовут его Игнат, и в прошлом был он непослушным мальчишкой. И еще сказал, что просто так не уйдет. 10 недель отчитывал его Илларион, бесенок прятался по окрестным церквам, но всякий раз возвращался обратно. Наконец в духовной борьбе Илларион победил и изгнал «демона», после чего для закрепления победы еще 10 недель оставался в нищепитательнице, а затем возвратился во Флорищеву пустынь. Впоследствии Илларион стал митрополитом Суздальским и Юрьевским. Узнал об этой истории и изложил ее профессор университета Иван Михайлович Снегирев, изучавший житие Иллариона.
Путь к подножию Ивановской горки идёт по короткому Солянскому проезду. Стоит ненадолго свернуть в Спасоглинищевский переулок к… московской хоральной синагоге.

Участок для неё был куплен ещё в 1886 году. Однако построили её почти 10 лет спустя по проекту Семена Семёновича (у нас ведь нельзя без отчества) Эйбушитца. Родом он был из Австрии, однако закончил МУЖВЗ, принял российское подданство и много строил для московского купечества. Одним из главных заказчиков Эйбушитца был основатель торгово-промышленной империи Лазарь Соломонович Поляков, штатский генерал, получивший чин за крупное пожертвование на благотворительность. О нём в городе ходила такая шутка: «И охота вам затруднять язык – Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович, говорите просто – Ваше превосходительство». Л.С.Поляков заказал архитектору постройку хоральной синагоги. В 1906 году её интерьеры перестроил Роман Иванович Клейн.

С синагогой связан известный московский анекдот, согласно которому император Александр III по ошибке перекрестился на её купол, увенчанный звездой Давида. Кто-то из придворных тут же указал Его Величеству на ошибку. Разгневанный император приказал… снести купол и вплоть до недавнего времени синагога так и стояла без оного. Купол восстановили по решению Лужкова в 2001 году.

Странная скульптурная композиция напротив синагоги называется «птица счастья». Её автор – известный московский скульптор Игорь Бурганов. Из раскрытой ладони вылетает голубь, что должно символизировать дружбу между народами. Бывший Большой Ивановский переулок, ставший в советское время улицей Забелина, ведёт на вершину Ивановской горки. В начале переулка, выходя на Солянку, стоит жилой комплекс начала XX века постройки архитекторов Шервуда, Германа и Сергеева. Это хороший пример элитной недвижимости, только столетней давности. Наверное, московские старожилы также возмущались появлением подобных зданий, как мы возмущаемся претенциозным лужковско-собянинским новоделам. М.И.Цветаева писала о подобных домах: «Домики с знаком породы, с видом её сторожей. Вас заменили уроды – грузные, в шесть этажей.»

Ивановский монастырь, который собственно и дал имя Ивановской горке, стоит выше по склону холма. Но прежде стоит обратить внимание на церковь св. Владимира в «Старых садех». Храм стоит на склоне Ивановской горки и очень выгодно замыкает перспективу ул. Забелина.

Это одна из древнейших церквей Москвы. В начале XV века на юго-западном склоне холма был устроен государев сад. Первое упоминание о великокняжеском загородном дворе у церкви св. Владимира датировано 1423 годом. Это духовная грамота Василия I, который отписал это имение своему сыну Василию II (впоследствии Тёмному) вместе с вотчиной – «великим княженьем».
Во второй половине XV века новый государев сад был устроен в Замоскворечье, а здешние сады стали именоваться «старыми». В 1514 году Василий III, отец Иоанна Грозного «повеле заложить и зделати церкви каменные и кирпичные на Москве». К числу 11 старейших каменных церквей нашего города относится и «Владимир в старых садех». Строил его Алевиз Фрязин, как гласит летопись. Правда крупнейший знаток Москвы Сергей Романюк утверждает, что от Алевиза Фрязина здесь ничего не осталось. Во второй половине XVII века старую церковь разобрали и возвели заново в прежних формах.

В 1933 году церковь захватило ОГПУ, оно же долгие годы хозяйничало и в Ивановском монастыре. Возможно поэтому и церковь, и монастырь сохранились хоть и в обезображенном виде. Сейчас св. Владимир полностью реставрирован, а в монастыре реставрация продолжается по сей день.
Но стенам обители не привыкать. Она столько раз переживала упадок и полное запустение, что советский период с 1918 по 1990-е годы стал лишь ещё одной печальной страницей в её истории. Возобновили монастырь в 2000 году.

Считается, что монастырь основала Елена Глинская около 1533 года в честь рождения наследника, крещёного Иваном. Небесным покровителем будущего государя стал Иоанн Предтеча, посему и главный храм монастыря был освящён во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Монастырь отличался суровым уставом, в его стенах неоднократно содержались знатные узницы, начиная со второй жены царевича Ивана, Пелагеи Петрово-Соловово, в иночестве Параскевы. Постригли её на Белоозере, а затем привезли в Ивановский монастырь. Она пережила своего супруга на 39 лет и умерла в 1620 году. Существуют весьма расплывчатые сведения о том, что в том же 1620 году здесь умерла и первая жена царевича Ивана, Евдокия Сабурова, насильно постриженная под именем Александры. Здесь же была заточена Марья Петровна Шуйская – супруга «боярского царя» Василия, пленённого поляками и увезённого в Варшаву, где он и скончался. Позже Марью перевели в Покровский суздальский монастырь – знаменитую женскую тюрьму средневековой Руси.
Однако, самыми знаменитыми узницами монастыря слывут Дарья Салтыкова (Салтычиха) и таинственная .

Дарья Николаевна Салтыкова была дочерью дворянина Николая Артамоновича Иванова и внучкой крупного чиновника XVII века думного дьяка Артамона Иванова. Дарья вышла замуж за Глеба Алексеевича Салтыкова, ротмистра лейб-гвардии Конного полка. В 26 лет овдовела. После чего у неё проявились самые низменные черты натуры. За 7 лет она до смерти замучила 139 душ женска пола и 3 мужиков. Поводом для «наказания» обычно служило нечистое бельё или плохо вымытые полы. Крепостных девок нередко забивали до смерти, некоторых привязывали голыми на морозе, загоняли поздней осенью в пруд и т.п.
Благодаря знакомствам и взяткам жалобы на свирепую помещицу не достигали цели. Жалобщики прямиком попадали в руки своей госпожи. Кстати, когда Дарья «положила глаз» на Николая Тютчева, а тот отверг её любовь, она приказала своим гайдукам подпалить его дом так, чтобы он непременно сгорел вместе с невестой. Но крепостные не рискнули убивать дворянина.

Страшные деяния открылись в 1762 году, когда двое крепостных Савелий Мартынов и Ермолай Ильин (у него Салтычиха замучила 3-х жён) бежали в СПб и подали жалобу только что вступившей на престол Екатерине II. Государыня взяла дело под личный контроль. Салтычиха отвергла все обвинения, тайная канцелярия просила разрешения прибегнуть к пытке, но государыня попробовала устыдить злодейку и направила к ней самого честного и знающего священника. Однако четыре месяца спустя батюшка признал, что та погрязла в грехах и добиться раскаяния от неё невозможно. В 1768 году Юстиц-коллегия приговорила Салтычиху к смертной казни. Но Екатерина II своим указом от 12 июня 1768 г. приказала лишить Салтычиху дворянского сословия, всех званий, имущества, материнских прав и постановила впредь именовать “сие чудовище мущиною”. Мздоимцы и взяточники, покрывавшие убийцу, были отправлены в ссылку, подельников её приговорили к публичной порке, вырыванию ноздрей и последующей вечной каторге в Нерчинске, а главную виновницу 17 ноября 1768 г. подвергли гражданской казни на Красной площади. Салтычиху возвели на эшафот, приковали цепями к позорному столбу и повесили на грудь табличку со словами “Мучительница и душегубица”. После часового стояния её заключили в яму под Соборной церковью Ивановского монастыря.

11 лет содержалась она в тёмном склепе под охраной солдата. Свечку в темницу вносили только на время еды, которую он ей подавал. От караульного солдата Салтычиха прижила ребёнка. После этого остальные 22 года Дарья Салтыкова провела в специальной клетке, пристроенной к собору, на виду у всех прихожан. Умерла она в 1801 году, похоронили её на кладбище Донского монастыря. Её надгробие сохранилось до наших дней.

В 1785 году закрытая карета с наглухо зашторенными окнами привезла в монастырь молодую женщину. Её поселили в специально построенном домике. Общаться с ней было строго-настрого запрещено. Её лицо, весьма похожее на лик почившей государыни Елизавеы Петровны видели лишь игуменья, её келейница – служанка и одновременно стражница, да монастырский священник, который служил литургию для неё одной в наглухо запертом храме. На содержание приходили значительные суммы из казначейства, дополняемые щедрыми пожертвованиями от неизвестных лиц.
После смерти Екатерины режим содержания таинственной монахини был несколько смягчён. Тогда то стало известно её мирское имя – Августа. Вероятно, в ту пору был написан её портрет, хранившийся в покоях игуменьи. На его обороте была надпись: «Принцесса Августа Тараканова, во . Пострижена в Ивановском монастыре». Умерла она 4 февраля 1810 года. На отпевание и похороны прибыла вся московская знать во главе с генерал-губернатором графом Гудовичем, присутствовали сенаторы и прочие вельможи. Похоронили Досифею в Новоспасском монастыре – старинной усыпальнице Романовых, но не в соборе, а у монастырской стены. В 1910 году над её могилой возвели часовню.
Считается, что под именем Досифеи в Ивановском монастыре содержалась в заточении дочь Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича Разумовского . Она имела куда больше прав на российский престол, чем немецкая принцесса. Вскоре после воцарения Екатерины II некая авантюристка (не называвшая себя Августиной Таракановой) заявила о своих правах на российский престол и получила поддержку от польской шляхты. Её многочисленными псевдонимами были Госпожа Франк, госпожа Шолл, Али Эметти, княжна Волдомир с Кавказа, Азовская принцесса, графиня Пиннеберг, царица Елизавета, наконец… Именно её граф Орлов заманил на борт российского фрегата и доставил в Петербург. По преданию, она погибла в каземате Петропавловской крепости во время наводнения 1777 года. На самом деле она умерла от чахотки в декабре 1775. Настоящую же обнаружили лишь 10 лет спустя и заточили в Ивановский монастырь.

Имя мученицы Августы поминается в святцах 24 ноября. Именно в этот день в 1741 году Елизавета Петровна вступила на российский престол. Год спустя в тот же день состоялось тайное венчание Елизаветы и Алексея Разумовского. Так что родители вполне могли дать дочери имя святой, поминаемой в день их венчания.
Спустя 2 года после смерти Ивановский монастырь в очередной раз сгорел дотла. Восстанавливать его не стали, а церковь перевели в разряд приходских. Лишь в 1859 году Высочайшим разрешением Александра II началось восстановление Ивановского монастыря. Это дело попало в руки купчихи Мазуриной, которая… выгнала живших здесь синодальных служащих и священника, разломала старые постройки, заложила фундаменты новых, возвела великолепную ограду и… наотрез отказалась продолжать строительство. Вероятно, потому, что согласно поверью, существовавшему среди московского купечества и духовенства, в новой церкви первым покойником должен быть храмоздатель. Умирать же ей не хотелось, и она не торопилась с окончанием постройки. Лишь в 1879 году был освящён Иоанно-Предтеченский собор. Построил его Михаил Дормидонтович Быковский по образцу великого творения Брунеллески – Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

На вершине холма между Хохловским и Б.Трёхсвятительским переулками находится интереснейшая старинная усадьба. Её нынешний облик относится к 60-м годам XIX века, когда архитектор Черников перестроил древние палаты в модном тогда «русском стиле».

В 1772 году этот участок принадлежал Стефану Кантемиру, сыну молдавского господаря Димитрия Кантемира. В начале XIX века здесь поместилось Лопухинское училище, которое закончил будущий инженер Александр Дельвиг, брат Антона Дельвига, строитель московского водопровода. Свой нынешний облик старинный дом приобрёл при откупщике Кокорёве, купившем совершенные развалины и перестроившим их самым безобразно-роскошным образом. Следующим владельцем стал Сергей Тимофеевич Морозов, основатель московского Кустарного музея.

На территории усадьбы стоит небольшой двухэтажный флигель, который Морозов предоставил И.И.Левитану. Здесь бывали Валентин Серов, Фёдор Шаляпин, Климент Тимирязев и, конечно же, Антон Павлович Чехов. Левитан обосновался здесь в 1889 году, здесь же и умер в 1900. «Левитан много мыслил и чувствовал, много работал и долго хворал – это и была его жизнь» В 1918 году особняк захватили левые эсеры. После убийства эсером Яковом Блюмкиным германского посла Вильгельма фон Мирбаха началось восстание 6 июля. Тогда в штаб-квартиру эсеров приехал Дзержинский и был ими арестован. Но 7 июля красные латышские стрелки захватили здание и освободили Дзержинского. Большой Трёхсвятительский переулок (вслушайтесь в это старомосковское название!) назван по храму трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В ХV столетии поблизости от государевых садов находились великокняжеские конюшни с церковью Флора и Лавра – покровителей лошадей. Неподалёку от них был устроен загородный митрополичий двор. При нём то и возникла домовая церковь во имя 3-х святителей. В 60-е гг XVII века церковь уже считается приходской. Её перестроили в камне на средства поселившихся здесь царедворцев: Шуйских, Акинфовых и Глебовых. В новом каменном храме были устроены приделы во имя Флора и Лавра и трёх святителей. Каменный храм неоднократно перестраивался.
В 1927 году администрация Мясницкой тюрьмы ОГПУ, находившейся поблизости, добилась закрытия храма. В 60-е годы началась реставрация фасадов, завершённая только в 1987 году. Лишь девять лет спустя находившаяся в храме мультипликационная студия переехала в другое помещение, а здесь возобновились богослужения.

Соседний участок как раз и занимала Мясницкая тюрьма ОГПУ, устроенная на месте Мясницкого частного дома – т.е. полицейского участка. Он был здесь просто необходим, ведь переулок спускается к знаменитому в прошлом московскому дну “Хитрову рынку” или “Хитровке”. Владимир Алексеевич Гиляровский очень ярко и красочно описал здешние нравы, типы и быт. В этом доме находился знаменитый трактир “Каторга” – место сборищ уголовного элемента.

Соседний дом на углу Петропавловского переулка именовался “Утюг”, за ним, по Гиляровскому, стоял ряд зловонных дворовых флигелей, получивших название “Сухой овраг”. Туда не то, что полиция, а сам чорт боялся сунуться. Жильцов этих домов, промышлявших грабежом и разбоями, звали “утюги” и “волки Сухого оврага”.

В самом же здании полиции на рубеже веков жил казённый доктор Дмитрий Павлович Кувшинников.

Он специально выбрал себе самый тяжёлый участок, чтобы помогать бедным. Жалованье у него было небольшое, но благодаря его супруге, Софье Петровне, их скромная квартирка выглядела роскошно. У Кувшинниковых бывала в гостях все художественная и литературная Москва. Сюда приходили Гиляровский, Ермолова, Репин, Южин, Чехов и Левитан. И всё благодаря хозяйке, которая, по словам Михаила Чехова, в отсутствие мужа, пропадавшего на службе, занималась живописью. Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. Она прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Всё у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем, вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети». Именно Чеховы и ввели Левитана в дом Кувшинниковых. Увлечение Софьи Петровны живописью привело к тому, что она становится ученицей и не только Исаака Ильича Левитана. Их симпатии переросли в роман, длившийся 8 лет с 1886 по 1894 год. Об этом сплетничала вся Москва, а в 1892 году А.П.Чехов напечатал рассказ «Попрыгунья». Прототипы его персонажей сочли рассказ откровенным пасквилем. Особенно обиделся И.И.Левитан, который по характеру был совсем не похож Рябовского из рассказа Чехова. Левитан даже хотел вызвать писателя на дуэль, их ссора длилась больше года и измучила обе стороны. Чехов оправдывался, что его Ольга Ивановна Дымова возрастом чуть больше 20 лет и хороша собой в отличие от 42 летней Софьи Петровны. Но главное было то, что героиня увлекается живописью, замужем за доктором, а живёт с художником. Однако манеры, привычки, да и многие реплики из рассказа выдают в «попрыгунье» Софью Петровну. Так же достоверно Чехов изобразил Д.П.Кувшинникова в облике Осипа Дымова. Кстати, Василий Григорьевич Перов, друживший с Кувшинниковыми, изобразил Дмитрия Павловича на картине «Охотники на привале». Это старший охотник, который воодушевленно рассказывает очередную байку историю своему молодому коллеге.

По сюжету “Попрыгуньи” доктор Дымов умирает, заразившись от неизлечимо больного пациента. Так поступил ещё один знакомый Чехова – доктор Илларион Дуброво. Он намеренно заразил себя, чтобы спасти пациента. Софья Петровна пережила и Чехова, и Левитана. Она умерла от тифа (дизентерии) в 1907 году, ухаживая за больной подругой-художницей.
Вернёмся в Большой Трёхсвятительский переулок. Здесь, выходя углом на Покровский бульвар, стоит когда-то роскошный доходный дом, выстроенный в 1913 году архитектором А. Германом. Доходный дом, как и стоящий на другой стороне переулка великолепный особняк, были записаны на супругу Григория Александровича Крестовникова Юлию Тимофеевну, урожденную Морозову, родную сестру Саввы Тимофеевича Морозова.

При строительстве доходного дома в его объем встроили ночлежный дом братьев Ляпиных – известных московских купцов и благотворителей. Ляпинская ночлежка изображена на картине Константина Маковского «Ночлежный дом». Считается, что на первом плане художник изобразил своего собрата по искусству Алексея Кондратьевича Саврасова – спившегося и отрущобившегося окончательно.

Особняк Крестовниковых многократно перестраивался. Последний раз его перестроил архитектор Дриттенпрейс более 110 лет назад. Григорий Александрович Крестовников был представителем торгово-промышленной элиты: председателем совета директоров Московского Купеческого банка, членом Государственного совета.

Усадьба Алексея Николаевича и Николая Алексеевича Дурасовых построена в 1801 году, вероятно по проекту архитектора Матвея Казакова. Дурасовы – представители древнего дворянского рода, выходцы из Речи Посполитой. Хотя есть и иная версия, согласно которой они суть потомки татарина Киринбея, перешедшего на русскую службу в 1545 году и принявшего православие. В 1911 году один из последних представителей этой фамилии Василий Алексеевич Дурасов за 35 тысяч испанских песет купил титул герцога Дураццо у испанской дворцовой канцелярии. Он потребовал аудиенции со своим родственником, испанским королём Альфонсо XIII, но ему отказали. Новоявленный герцог также уверял, что род его происходит от анжуйско-сицилийской ветви французской династии Капетингов.
В 1844 году дом покупает московское купечество для устройства академии коммерческих наук, где учились сыновья купцов. В академии учили неплохо, даже самые вороватые её выпускники понимали, что из прибыли красть можно, а с оборота – ни в коем случае. Сейчас здесь расположилась Высшая Школа экономики, сменившая знаменитую Военно-инженерную академию им. Куйбышева, в которой в учился Дмитрий Карбышев. Облик здания восстановлен на начало XIX века, реставрированы балконы, лепные розетки и барельефы. Совсем недавно дворец в очередной раз реставрировали.

Покровские казармы выстроены в 1798 году по указу Павла I иждивением московских обывателей. В советское время они были переименованы в Дзержинские казармы, затем надстроены на 2 этажа, хотя имели статус памятника архитектуры. Ведь строил казармы знаменитый зодчий начала XIX века Доменико (Дементий Иванович) Жилярди.

С Покровского бульвара свернём в Хохловский переулок к церкви Троицы в Хохлах. Известно, что церковь уже существовала в 30-е годы XVII века. В 1696 году одна из дочерей Авраама Лопухина по имени Евдокия построила здесь каменный храм в память о дочери своей Неониле. Поскольку Лопухины оказались в родстве с Петром I, у них появились средства на пышную постройку в стиле “нарышкинского барокко”. По композиции это храм типа “восьмерик на четверике”, широко распространённый в те времена. В XIX веке церковь славилась феноменальной бедностью. Приход сам по себе был невелик, да к тому же здесь жило много иноверцев. Митрополит Филарет обратил такие убогие приходы как бы в исправительные колонии для тех членов клира, которые допустили небольшие проступки. Он переводил их из богатых приходов в бездоходные. Церковь реставрирована, восстановлены замечательные изразцы, возможно работы Степана Полубеса. К сожалению, у меня не оказалось фотографии церкви. Пришлось позаимствовать её из ЖЖ: http://moskray.livejournal.com/

Возможно, что церковь была соединена деревянной галереей со стоящими на другой стороне переулка знаменитыми палатами дьяка Емельяна Украинцева, управлявшего Посольским приказом (т.е. МИД) Он был послом в Турции (возможно, именно он привёз оттуда Абрама Петровича Ганнибала), Швеции, Голландии. Но в 1709 году будучи главой Провиантского приказа, был уличён в злоупотреблениях и, несмотря на 60-летний возраст, был бит кнутом и сослан. Двор дьяка передали Михаилу Голицыну, фельдмаршалу, участвовавшему во всех войнах петровского времени.

В 1770 году палаты купила казна и разместила в них архив Коллегии иностранных дел. Известный мемуарист Филипп Филиппович Вигель писал: «для хранения древних хартий и договоров ничего нельзя было приискать безопаснее и приличнее сего старинного шкапа с железными дверьми, ставнями и кровлею». Архив в начале XIX века был весьма престижным местом для дворянской молодёжи, не желавшей делать военную карьеру. Здесь служили Дмитрий Веневитинов и братья Тургеневы, Одоевский, Алексей Константинович Толстой и Сергей Александрович Соболевский. Пушкин писал о них в Евгении Онегине: “Архивны юноши толпою на Таню чопорно глядят и про неё между собою неблагосклонно говорят.” Сам Пушкин бывал в архиве в 1836 году, работая над Историей Петра Великого. В 1874 году архив перевели на Моховую. А в 1875 здесь разместилось Московское отделение Русского музыкального общества и классы Консерватории. В 1882 году палаты купил известный нотоиздатель Петр Иванович Юргенсон (родом из Эстонии). При поддержке Николая Рубинштейна он основал нотопечатню. Издавал ноты популярной музыки и, себе в убыток, музыкальную классику. У Юргенсона часто бывал П.И.Чайковский и, даже, хотел здесь поселиться: «Я ужасно люблю твой отставной архив с его феноменально толстыми стенами, с его живописным положением и характерностью».
Позвольте на этом завершить очередную прогулку по старой Москве.

Территория района Ивановской горки очерчена Маросейкой и Покровкой, Покровским и Яузским бульварами, Солянкой и Лубянским проездом. Они соединены пятнадцатью переулками, хранящими связь времен. Здесь холмистая местность с большими перепадами высот и многочисленными зелеными насаждениями, что вкупе с множеством исторических памятников создает удивительную атмосферу старой Москвы. Чтобы по-настоящему узнать Москву, надо обязательно побывать на Ивановской горке.

Маршрут прогулки начинается у выхода метро Китай-город к памятнику героям Плевны, а заканчивается у выхода этого же метро к памятнику Кириллу и Мефодию. Удобно, интересно и познавательно.

По пути к первому переулку Красной горки, Большому Спасоглинищевскому, в начале Маросейки встречаем Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках (или в Блинниках). Эту церковь основал Иван III в. 1468 г. в память о сильном пожаре, разбушевавшемся в этих местах, но так и не перекинувшемся на Кремль. Каменный храм появился здесь в 1657 г. Народ окрестил его названием «Никола в Блинниках» — рядом находились славящиеся пылом и жаром китайгородские блинные. По поводу название «в Кленниках» есть разные версии. По одной — что церковь была переименовано в честь бывшей неподалеку кленовой рощи, от которой до наших дней не сохранилось ни одного деревца. По другой — что на Руси в старину летом блины пекли на кленовых листьях.

Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках (или в Блинниках) на Маросейке

С Маросейки сворачиваем в Большой Спасоглинищевский переулок. Переулок получил название по урочищу «Глинищи», которое в Москве было известно с 14-го века, здесь добывали глину. Ранее переулок назывался Горшечным (что логично), потом Спасским. Т. к. Спасских переулков в Москве было много, в название добавили наименование местности. С 1960 по 1994 годы переулок назывался улицей Архипова, в память о художнике-передвижнике Абраме Ефимовиче Архипове (1862-1930), который жил в этом переулке.

Большой Спасоглинищевский переулок — вид в сторону Маросейки. На дорожном знаке видны следы российских последователей художника Клета, который во Флоренции расписывает дорожные знаки . Слева недавно отреставрированный особняк Уварова, так он обозначен на Яндекс-картах. В доме напротив расположен местный театр под названием «Мастерская на Кулишках».

В доме Уварова жил русский художник Архипов, в честь которого и был на некоторое время переименован переулок.

Есть в переулке и свой небольшой театр — называется «Мастерская на Кулишках». Почему Кулишки? Есть версия, что это древнее название этого места — Кулишки (или Кулижки), что означало топкое, заболоченное место. Низменные места этого района между холмов в старые времена действительно регулярно затоплялись при разливах Москвы-реки, были заболочены и здесь водились кулики — птицы, обитающие в болотистой местности.

Две главные достопримечательности Большого Спасоглинищевского переулка — стоящие друг напротив друга Московская синагога и парк «Горка». Если синагога имеет долгую историю, то многоуровневый парк «Горка» — это совсем современная достопримечательность, возникшая по инициативе местных жителей на месте заброшенного пустыря и стихийной автостоянки. Этот парк, открытый в июле 2017 года, являет собой редкий пример плодотворного сотрудничества жителей и городской власти.

Эта штуковина в парке «Горка», на которой любит сидеть молодежь, называется слайдером для бокового скольжения.

Вид на синагогу со смотровой площадки парка «Горка».

У здания синагоги непростая судьба. Строительство синагоги началось в 1870 году, землю под неё купил купец первой гильдии Лазарь Поляков. Работы были завершены в 1891 году, но разрешение на открытие было получено только через 15 лет. В настоящее время синагогу венчает купол с шестиконечной звездой Давида. Он был предусмотрен первоначальным проектом, но затем его разобрали, и практически весь 20-й век синагога простояла без купола. С этой историей связана одна московская легенда. Проезжая как-то мимо строившегося здания синагоги и полагая, что возводится церковь, генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович перекрестился на купол. Узнав же, что он перекрестился на не православный храм, он пришел в сильное раздражение и приказал купол немедленно убрать. Вернули купол синагоге только в 2001 году в эпоху правления Ю. М. Лужкова. В том же году на противоположной стороне переулка была сооружена стена из камней, олицетворяющая Иерусалимскую Стену Плача.

В советские годы синагога не закрывалась, хотя были неоднократные попытки её уплотнить. Сегодня в синагогу можно свободно зайти, но женщин пускают только на второй этаж, чтобы они не мешали мужчинам, места для которых располагаются на первом этаже, общаться с богом.

Многострадальный купол Московской синагоги

Двигаемся дальше к Петроверигскому переулку. Здесь на его изгибе также расположена пара интересных сооружений. Во-первых, это три здания в стиле конструктивизма, они были построены в 1929 году архитектором Георгием Данкманом как общежития для студентов по заказу «Коммунистического университета нацменьшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского». А во-вторых, недавно отреставрированная усадьба Тургеневых-Боткиных, в одном из зданий которой разместилось Военно-историческое общество. На территории усадьбы сегодня располагается галерея правителей Руси от Рюрика до Ельцина.

Здание общежития для студентов «Коммунистического университета нацменьшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского».

Три параллельные жилые секции в семь и восемь этажей последовательно примыкают к общественному корпусу, в котором в свое время располагался клуб-столовая. Жилые корпуса пронизаны сужающимися коридорами и соединяются друг с другом круглыми башенными объемами лестничных клеток с оригинальными вертикальными окнами — типично конструктивистские архитектурные решения.

В 1936 году коммунистический университет нацменьшинств Запада ликвидировали, общежитие передали Институту иностранных языков. Студенты-лингвисты живут здесь до сих пор. Дальний корпус в настоящее время является нежилым, он находится в аварийном состоянии из-за пожара. Говорят, что с крыши зданий общежития открывается потрясающий вид на Кремль, центр Москвы и Замоскворечье. Что делать с изношенными зданиями городские власти так и не решили, но земля, на которой они стоят, является лакомым куском для московских девелоперов.

Галерея дореволюционных правителей. Корзина цветов у бюста российского императора Николая II по случаю июльской трагической годовщины.

Скульптура первого русского царя Ивана IV Васильевича как анонс проекта «От Рюрика до Ельцина».

В этом здании усадьбы Тургеневых, выходящим на Петроверигский переулок, располагается Военно-историческое общество. Здание после реставрации приобрело фисташковый цвет. Как утверждают москвоведы, Москва никогла не была фисташковой или голубой, её исторические цвета: желтый и песочный. В Петроверигском переулке, как и во многих других переулках Ивановской горки, идут ремонтные работы, район прихорашивается.

Чуть про усадьбу Тургеневых-Боткиных. В 1803 г. владение приобрел директор Московского университета Иван Петрович Тургенев. Здесь он прожил до 1807 г. В гостях у Тургенева часто бывали Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский. В пожаре 1812 г. часть зданий сгорела. Спустя два десятилетия усадьбу приобретает купец-чаеторговец П. К. Боткин, который перестроил главный дом, дошедший до наших дней. У Петра Кононовича Боткина было 9 сыновей и 5 дочерей. Род Боткиных — очень многочисленный, много сделавший для России. Среди детей И. П. Боткина были дипломаты, литераторы, живописцы, офицеры, но особенно отличились на медицинском поприще его сын, Сергей Петрович, именно его именем названа знаменитая больница в Москве, и внук, Евгений Сергеевич, служивший лейб-медиком царской семьи. Последний разделил с царской семьей не только тяготы изгнания, но и смерть. Большевики предлагали ему покинуть семью Николая II, а значит и спастись, он им ответил:«Я дал царю мое честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив».

Дом Боткина становится одним из центров культурной и общественной жизни Москвы: здесь бывали А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой. По-родственному захаживал поэт А. А. Фет, он был женат на Марии Петровне Боткиной, дочери хозяина усадьбы. В нижнем этаже особняка некоторое время проживал историк Тимофей Николаевич Грановский — профессор Московского университета, этому своему квартиранту очень благоволил сам хозяин усадьбы. Накануне революции 1917 года особняк находился в собственности Николая Ивановича Гучкова, который был женат на дочери П. П. Боткина, владевшего тогда чайной компанией отца и являвшегося гласным в Городской Думе. После революции в доме располагались курсы Коминтерна, а затем курсы подготовки комсостава Красной армии. В годы развитого социализма здесь находился детский сад. Кто владеет усадьбой в настоящее время — сказать сложно.

Бывшее здание Петропавловского мужского училища при лютеранской церкви святых апостолов Петра и Павла. Построено в 1912—1916 гг., архитектор О. В. фон Дессин. Училище на этом месте находилось с 1865 по 1918 г.г., в настоящее время здание занимает «Государственный центр профилактической медицины». В 1973 году перед домом установлен бронзовый бюст академика А. Л. Мясникова.

От здания Петропавловского мужского училища виден шпиль лютеранского собора Петра и Павла.

Лютеранский собор Петра и Павла

История лютеранского собора Петра и Павла очень интересна. И началась она ещё в эпоху Петра I, когда владение, где сейчас располагается собор, принадлежал Лопухиным, родственникам царицы Евдокии, первой жены Петра I. Усадьба серьезно пострадала при пожаре 1812 года. В 1817 владение на деньги прусского короля Фридриха Вильгельма III (его дочь была замужем за великим князем Николаем Павловичем) приобрел приход евангелической лютеранской церкви св. апостолов Петра и Павла. Район был выбран не случайно, Ивановская горка и окрестности были заселены немецкими колонистами с незапамятных допетровских времен. Собор был освещён в 1819 году. В 1837 году в церкви появился первый орган, на котором шесть лет спустя играл Ференц Лист. Его концерт произвел неизгладимое впечатление на московскую публику: «некоторые дамы плакали, другие — нюхали эфир».

Нынешнее здание было построено в 1905 году. В основе здания лежал проект архитектора В. Ф. Валькота, известного по гостинице «Метрополь», но строительство вёл архитектор В. А. Коссов, один из строителей Храма Христа Спасителя. Церковный зал собора изначально имел прекрасную акустику, в 1913 году здесь впервые были исполнены «Колокола» Рахманинова, пять лет спустя исполнялся реквием Моцарта с участием А. Неждановой. И сегодня здесь достаточно часто проходят прекрасные концерты классической и органной музыки.

Афиши концертов классической и органной музыки, проходящих в соборе Петра и Павла. Организатор концертов фонд «Бельканто» . Здесь бывают весьма интересные концерты.

При советской власти собор некоторое время работал, но в тридцатые годы его закрыли, а пастора и Церковный совет арестовали. В 1937 г. в соборе открыли кинотеатр «Арктика», а позднее здание передали студии «Диафильм». Церковный орган вывезли из собора и в итоге он был утерян. Перед Всемирным фестивалем молодёжи и студентов в 1957 году разобрали шпиль собора. В 1990-е годы церковь вернули верующим. С 1993 г. богослужения начались во входящей в соборный комплекс часовне, построенной в южной части церковного двора по проекту Ф. О. Шехтеля. Были проведены реставрационные работы, в том числе и на деньги московского правительства. В 2010 году восстановлен шпиль, высота которого, как и у здания 1905 года, составила 62 метра. В настоящее время в кирхе находится орган 19-го века, ранее принадлежавший разрушенной в 1928 году лютеранской церкви св. Михаила на Вознесенской (ныне — Радио) улице.

Часовня, расположенная в южной части церковного двора собора Петра и Павла, построенная по проекту Ф. О. Шехтеля.

Собор Петра и Павла, вид из церковного двора

В церковном дворе собора Петра и Павла находится один из интереснейших памятников московского гражданского зодчества — т.н. палаты Мазепы. В Колпачный переулок эти старинные палаты выходят довольно простым фасадом. Но во дворе собора Петра и Павла открывается прекрасный барочный декор здания конца 17-го века, выполненный из тесаного кирпича. В основе первого этажа здания лежат древние белокаменные палаты 16-го века. В конце 17-го века был возведен второй этаж с богато декорированным дворовым фасадом: наличники с «разорванными» фронтонами, сдвоенные полуколонки и поребрик. Удивительно, но здание сохранилось до наших дней, внутри можно даже найти части старинной отопительной системы: отверстия печей, дымоходы, «душники» для подачи теплого воздуха. Кто был строителем здания и кто владел им в 16 и 17 веках доподлинно неизвестно. Традиционно памятник называют «палатами Мазепы». Среди москвоведов идут непрерывные споры, имел ли Мазепа хоть какое-то отношение к этому зданию. И судя по последним данным из архивов, это здание неспроста было названо именем гетмана-изменника. Мазепа действительно имел владение в другом месте Ивановской горки, в районе Хохлов (память об этом старинном урочище сохраняет соседний Хохловский переулок), но, судя по последним данным из архивов, несколько раз останавливался в этих палатах.

Палаты Мазепы

Еще один не очень презентабельный вид на палаты Мазепы

Вид на палаты Мазепы со стороны Колпачного переулка

В 19-ом веке и до 1918 года здание старинных палат принадлежало собору Петра и Павла, расположенному по соседству. В 90-е годы прошлого веке были проведены реставрационные работы, но они, к сожалению так и не были завершены, состояние здания далеко от идеального. В палатах Мазепы сегодня сидят какие-то конторы. Во время посещения собора видели множество молодых людей, которые с деловым видом входили и выходили из старинного здания. Надо отметить, что собор Петра и Павла живет активной жизнью: церковный двор ухожен, во время посещения слышали звуки органа (видимо идут репетиции вечернего концерта), встретилось много молодежи вовсе не в церковной одежде, но явно имеющих отношение к собору.

Два слова про Мазепу, эта незаурядная личность стоит того, чтобы его упомянуть. Мазепа получил хорошее образование при дворе польского короля, куда он был в юношеском возрасте отправлен «по воле» отца. Учился в Голландии, Италии, Германии и Франции, свободно владел русским, польским, татарским, латынью, знал также итальянский, немецкий и французский языки. Много читал, имел прекрасную библиотеку, его любимая книга — «Государь» Никколо Макиавелли. Всё это, вкупе с личными организаторскими способностями, позволили сделать ему значительную политическую карьеру, но весьма противоречивую. Если кратко, то особенностью его карьеры был девиз из советского фильма «Гараж»: «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть». Так сложилось, что Мазепу связывали дружеские отношения с Петром I, и Мазепа поклялся на Библии на верность России. Справедливости ради надо отметить, что Мазепа немало сделал полезного для Петра I и России в целом. Но в итоге ошибся, им овладела иллюзия непобедимости армии Карла XII, когда в 1706 году Россия осталась одна против непобедимого шведского войска. И Мазепа перешел на сторону Карла XII, пообещав ему и зимние квартиры в Батурине, где была его резиденция, и провиант и подчиненное ему войско. Рассвирепевший Петр I повелел избрать на Раде в Глухове нового гетмана, а церкви предать имя Мазепы анафеме, которая так и не снята до настоящего времени, несмотря на все усилия новых украинских властей. Впрочем, неканонические украинские и сочувствующие им церкви никогда не признавали анафему на гетмана Мазепу и продолжали проводить богослужения за упокой его души.

Кроме этого, Петр I в. 1709 г. повелел отлить в единственном экземпляре орден Иуды и планировал вручить его Мазепе взамен ордена Андрея Первозванного, который Мазепа получил из рук Петра I за заслуги перед Россией. Но вручение не состоялось. Потом случилась Полтавская битва, где шведские войска были разгромлены русской армией. Карл и Мазепа бежали на юг к Днепру в Османскую империю и укрылись в Бендерах, позже в Бендерах Мазепа и умер. Османская империя отказалась выдать Мазепу русским властям, несмотря на значительные взятки турецкому визирю, которые предлагал царский посланник в Константинополе Пётр Толстой. Итог: Мазепа — национальный герой Украины, ему поставлено множество памятников, его портрет увековечен на купюре в 10 украинских гривен, а отношения России и Украины остаются желать лучшего.

Но продолжаем движение по Ивановской горке. Далее выходим на Колпачный переулок. Название переулок получил по некогда находящейся здесь слободе мастеровых людей, которые занимались изготовлением головных уборов или, как их в старину называли, колпаков.

Колпачный переулок

Здесь интересны два дома, построенные на средства известного музыкального издателя Петра Ивановича Юргенсона по проекту архитектора В. Д. Глазова. Первый особняк поменьше — дом № 9 был построен для сына нотоиздателя — Григория, а второй особняк побольше был построен для его дочери Александры и в нем располагалась глазная клиника его зятя К. В. Снегирева — известного врача-офтальмолога, доктора медицины, коллежского секретаря, профессора Московского университета. Здесь же семья Снегирева и жила.

Особняк сына П. И. Юргенсона. В архитектуре здания можно найти как ренессансные формы, так и элементы готики. Фасады дома украшают лепные детали, в их числе львиные маски и женские головки в медальонах.

Особняк К. В. Снегирева

Два слова про удивительного человека Петра Ивановача Юргенсона, открывшего российскому обществу русскую классическую музыку. Он родился в городе Ревеле (Таллинн) в 1836 году в бедной многодетной семье рыбака. В 14-летнем возрасте Петра отправили в Петербург к старшему брату Иосифу, который в то время работал в музыкальной торговле Бернарда. Четыре года он отслужил приказчиком в музыкальных магазинах, затем получил приглашение занять место управляющего, а в 1861 году открыл собственную музыкальную фирму. Интуиция и расчет никогда его не подводили в таком сложном и малорентабельном (это же не водкой или нефтью торговать) деле, как издательство музыкальных произведений. К концу века фирма Юргенсона, выпустившая в свет 29 000 музыкальных произведений, среди которых почти все сочинения Чайковского, Н. Рубинштейна, Аренского, Ипполитова-Иванова, Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, С. Танеева, а также полные собрания сочинений Шумана, Шопена, Мендельсона, полное собрание сонат Бетховена, сочинения Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта, Листа, Вагнера и многих других, стала крупнейшей в России. Юргенсон был первым издателем большинства произведений Чайковского, они дружили и неоднократно встречались.

После революции в доме Снегирева располагались коммунальные квартиры. В 1948 г. всесильный министр госбезопасности Абакумов устроил здесь свою резиденцию, истратив на ремонт дома более миллиона казенных денег, но наслаждаться жизнью ему долго не удалось, в 1951 году его арестовали и расстреляли. Но здание из рук спецслужб не ушло, сегодня здесь располагается один из офисов Службы внешней разведки.

На углу Колпачного и Хохловского переулка стоит городская усадьба Венедиктовых — Шнаубертов — Моносзона. К сожалению, этот классический уютный московский дом, ранее любимый многими художниками и фотографами, находится сегодня не в самом лучшем состоянии, руки у городских властей до него ещё не дошли.

Городская усадьба Венедиктовых — Шнаубертов — Моносзона на углу Колпачного и Хохловского переулка.

Двигаемся по Хохловскому переулку вверх к зданию под названием «Палаты дьяка Украинцева». Эти палаты имеют такую историю, что впору подумать о «синдроме Стендаля», но в московском варианте. До наших дней, правда, в немного неприглядном виде, дошли палаты 17-го века, принадлежавшие в свое время думному дьяку и известному дипломату Емельяну Игнатьевичу Украинцеву. Дьяк Украинцев в конце 17-го века возглавлял Посольский приказ и заведовал всей внешней политикой России. Именно он в 1699 году ездил в Константинополь заключать мир с турками, когда Петр I готовился к Северной войне. И есть такое предположение, что именно он привез в Россию Ибрагима Ганнибала — предка Пушкина. Через год был подписан Андрусовский договор о мире, и Петр I, получив известие о нем 18 августа 1700 года, на следующий же день объявил Швеции войну.

Вид на Хохловский переулок от Палат дьяка Украинцева. Видно, что и в этом переулке идет грандиозная стройка.

Палаты дьяка Украинцева в Хохловском переулке дом 7-9

Позже в этих палатах разместился Архив Коллегии иностранных дел, который в 19-ом веке стал одной из главных достопримечательностей Москвы. Здесь служило множество талантливых людей, как сегодня сказали бы, уклоняющихся от воинской службы «архивных юношей» (слово придумал С. А. Соболевский, который сам здесь когда-то работал): это и А. К. Толстой, и В. Ф. Одоевский, и Н. П. Огарев и многие другие. Н. М. Карамзин и А. С. Пушкин не раз бывали в архиве в поисках материалов, необходимых для своих произведений. В войну 1812 года архив был частично разорен французами, но через год возобновил работу. Здесь же разместили комиссию печатания государственных грамот и договоров, где трудились известные филологи и историки. Спустя некоторое время здание перестало вмещать в себя накопленные документы, архив расформировали, а документы распределили по разным местам, часть из них попала в Оружейную палату. Сам архив официально перевели в здание Горного правления — бывшие палаты Нарышкиных. Здание передали Московской консерватории, и здесь в древних палатах Петр Иванович Юргенсон организовал знаменитую нотопечатню. Именно здесь впервые увидели свет практически все произведения П. И. Чайковского, композитор неоднократно бывал в этом здании. Чайковский как-то заметил в шутку, что и сам бы хотел поселиться в старинных, толстых стенах «отставного архива» — в тихом старомосковском переулке.

В настоящее время в палатах думного дьяка Украинцева размещены различные конторы и клубы и внешний вид здания крайне непрезентабельный. Но вроде как утвержден проект реконструкции здания и судя по темпам работ по благоустройству окружающих переулков и зданий, реставрация не за горами, здания с такой историей должны жить.

Кафе и гостиница Рэд Брик (Красный кирпич), расположенные напротив палат дьяка Украинцева.

Кстати, неплохая идея пожить на Ивановской горке в аутентичном старинном здании в бывших белокаменных палатах в окружении памятников русской старины. Рядом находится знаменитый Морозовский сад, о котором чуть ниже. Также можно сходить на концерт в собор Петра и Павла, есть такой проект «Ночь в соборе», концерты начинаются в 21.00. А перед концертом организатор этих мероприятий фонд «Бельканто» приглашает на бесплатные экскурсии вокруг собора .

Далее знакомимся с ещё одним не менее знаменитым сооружением Ивановской горки — комплексом зданий купцов Морозовых, который расположен чуть выше сразу за гостиницнй Рэд Брик, по адресу Большой Трёхсвятительский переулок дом 1-3 стр. 1.

Главный дом усадьбы Морозовых в Большом Трёхсвятительском переулке, вид от уютного зеленого внутреннего дворика. Дом Морозовых сегодня находится в частной собственности и окружен со всех сторон забором, целиком его фасады разглядеть не удается.

А вот и сам уникальный зеленый оазис — внутренний дворик, куда выходит один из входов усадьбы Морозовых.

Вход в главный дом усадьбы Морозовой со стороны внутреннего дворика, фото через забор.

Доходный дом Морозовых, стоящий рядом с главным домом — сегодня обычный жилой дом

Въезд в усадьбу Морозовой со стороны Большого Трёхсвятительского переулка. Столбы выполнены по эскизам художника Васнецова.

Вид на усадьбу Морозовых со стороны Большого Трёхсвятительского переулка

Морозовский сад — вид со стороны Хохловского переулка

Морозовский сад — вид со стороны Трёхсвятительского переулка

Купцов Морозовых по праву можно считать самыми знаменитыми обитателями Ивановской горки. Но они не были прихожанами ни одной из многочисленных местных церквей, т. к. были старообрядцами и имели собственную домашнюю молельню, в которой служили приглашенные старообрядские священники с Рогожской слободы.

Хозяйка дома в Большом Трёхсвятительском переулке, Мария Федоровна, в девичестве Симонова, была женой владельца Никольской фабрики в Орехово-Зуево фабрики Тимофея Саввовича Морозова, сына основателя знаменитой династии промышленников и меценатов. Отличаясь непомерной скупостью, Тимофей Саввович сумел на порядок увеличить отцовский капитал. Но его строжайшие порядки, установленные на производстве, привели в январе 1885 года к знаменитой Морозовской стачке. Грандиозная стачка произвела такое впечатление на Тимофея Саввовича, что он решил продать фабрику и положить деньги в банк.

Но Мария Федоровна уговорила вместо продажи создать паевое товарищество из родственников, а его директором назначить старшего сына — Савву Тимофеевича Морозова. Ему было всего 27 лет, он недавно закончил Московский университет, прогрессивный, умный, широких взглядов и казалось, что родителям можно было не волноваться и за его будущее, и за судьбу фамильного дела. Однако он не оправдал семейных ожиданий и взялся за дело совсем «не с той стороны»: отменил систему драконовских штрафов, установленных отцом, стал строить дома для рабочих, учредил стипендии для учащихся. Далее последовали вклады на создание в Москве Художественного театра Станиславского и Немировича-Данченко, несчастная любовь к актрисе Андреевой, которая познакомила его с окружением Ленина. Вскоре Савва Морозов стал финансировать издание «Искры» и впоследствии дело дошло до финансирования боевых отрядов большевиков. Когда в начале 1905 года рабочие Морозовской фабрики устроили очередную стачку, требуя повышения зарплаты и 8-ми часового рабочего дня, Савва Морозов приехал именно сюда, в Трёхсвятительский переулок, просить мать передать ему право единоличного управления фабрикой, чтобы иметь возможность провести кардинальную перестройку её работы. В ответ мать пригрозила учредить над ним опеку как над душевнобольным и перевела всё управление фабрики на себя. 15 апреля того же года Мария Федоровна собрала врачебный консилиум, который вынес приговор Савве Морозову: в виду «тяжелого нервного расстройства» отправить его на принудительное лечение в Канны в сопровождении нелюбимой им жены, Зинаиды Григорьевны и личного врача. Спустя месяц в номере Каннской гостиницы Савва Морозов застрелился и был похоронен в Москве на Рогожском кладбище. Смерть Саввы Морозова так и осталась загадкой русской истории, дело в том, что у Саввы было завещание на свои активы в пользу актрисы Андреевой, верной соратницы большевиков. Тем не менее старообрядцы отнеслись к Савве не как к самоубийце и позволили похоронить его на Рогожском кладбище в семейной усыпальнице.

Морозовы были известными меценатами и покровителями искусств и поэтому частыми гостями дома Морозовых были Третьяков, Шаляпин, Чехов, Тимирязев, Валентин Серов, Коровин, Остроухов, Васнецовы. А художник Левитан получил здесь кров. В 1889 году сын хозяйки дома Сергей Тимофеевич Морозов подарил Левитану собственную мастерскую, переделанную из оранжереи. Она сохранилась до настояшего времени в глубине двора и отмечена мемориальной доской. Здесь в морозовском владении Левитан написал многие свои шедевры: «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Март» и другие. Здесь художник В. А. Серов написал знаменитый портрет Левитана. Сюда неоднократно приезжала его муза Софья Кувшинникова и бывал его близкий друг — Антон Павлович Чехов. Отсюда, после смерти в 1900 году, Левитана провожали в последний путь.

Памятная табличка, установленная на главном здании усадьбы Морозовых со стороны Большого Трёхсвятительского переулка. Информирует прежде всего о посещении особняка Лениным после разгрома мятяжа левых эсеров.

В наши дни в Морозовском доме располагается Южно-Уральская Промышленная Компания. И её деятельность после приватизации началась с того, что она закрыла свободный доступ в Морозовский сад, примыкающий к усадьбе, и сделала варварский ремонт декора главного дома усадьбы Морозовых. Под давлением местных жителей Морозовский сад частично открыли (при социализме он был открыт всегда), но доступа на значительную часть усадьбы и в главное здание так и не появилось, даже в дни культурного и исторического наследия. Ну конечно же, простые смертные будут мешать делать серьезный бизнес и отмечать успехи на многочисленных корпоративных праздниках, вот только непонятно, почему этим надо заниматься в историческом центре Москвы, а не где-нибудь в красивом месте на Урале. К сожалению, уроки русской истории ничему не учат.

Возвращаемся в Хохловский переулок, он приводит нас к доминанте Ивановской горки, по которой эта местность и получила свое название — Ивановскому монастырю. Сегодня он официально называется Иоанно-Предтеченский монастырь. Монастырь основан в 15-ом веке, когда по распоряжению матери будущего царя Ивана IV Грозного княгини Елены Глинской здесь был построен каменный собор во имя Иоанна Предтечи. Особое внимание к монастырю проявлял Иван Грозный, жертвовали сюда и первые цари из династии Романовых. Война 1812 года разорила монастырь и он был упразднен. Но в 1859 году последовало разрешение восстановить монастырь и на этом месте по проекту архитектора М. Д. Быковского в 1860-1879 годах был построен новый монастырский комплекс, сохранившийся до настоящего времени.

Ивановский монастырь

Новый собор создавался по мотивам собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, но с некоторыми русскими деталями. Граненый купол собора прорезан двойными окнами и увенчан русской «луковичной» главой, вокруг расположены небольшие пирамидки, увенчанные крестами. Северный вход в монастырь отмечен двумя одинаковыми башнями-колокольнями, что больше характерно для католицизма. В то же время обе колокольни увенчаны шатрами — это уже в русских традициях. Таким образом М. Д. Быковский сумел применить в своем проекте казалось бы несочетаемые архитектурные решения, так что по сути здания монастыря выстроены в стиле эклектики.

Башни северного входа в Ивановский монастырь. Видна также монастырская трапезная, где за 25 рублей, небывалые деньги в этом районе, можно выпить чаю с монастырским пирожком.

Северные ворота Ивановского монастыря

Одно из многочисленных преданий гласит, что основание Иоанно-Предтеченского монастыря сопряжено с появлением на свет Ивана Грозного. Родился он в преддверии церковного праздника Усекновения Главы Иоанна Предтечи, что и определило имя царственного младенца, названного Иоанном. Ивановский монастырь действовал не только как монашеская обитель, но и в качестве тюрьмы. Два самых известных эпизода ее истории связаны с женщинами. Прежде всего с помещицей Дарьей Салтыковой, получившей прозвище «Салтычиха» за неслыханную жестокость и массовые убийства собственных крестьян. Лишенная дворянства и всего имущества, она была заключена в монастырскую темницу и провела здесь в общей сложности 33 года. Вторая известная заключенная монастыря — легендарная Досифея, тайная дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. Она прожила в Ивановском монастыре почти 25 лет, её похоронили в 1810 году в Новоспасском монастыре, рядом с усыпальницей рода Романовых, что косвенно подтверждает её родство с императорской династией.

После революции Ивановский монастырь был закрыт одним из первых и здесь устроили тюрьму для офицеров царской армии, дворян и военнопленных. Практически до 80-х годов прошлого века на территории Ивановской обители располагались различные учреждения МВД. В 2002 году монастырь был возобновлён как ставропигиальный. Часть бывших монастырских зданий до сих пор принадлежит МВД, здесь расположен один из корпусов Московского университета МВД России. Сегодня монастырь официально именуется иначе, нежели до революции: не Ивановский, а Иоанно-Предтеченский, что более правильно с канонической точки зрения, но не совсем верно с точки зрения исторической. Но в народе он так и остался Ивановским монастырём.

Северные ворота Ивановского монастыря выходят на улицу Забелина (бывший Большой Ивановский переулок). Со стороны улицы Забелина выгодно смотрится ещё одна знаменитая церковь этого района — Храм Святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех. Почему в Старых Садех (Садах)? Дело в том, что в 15-ом веке русский царь Василий I построил здесь свой летний дворец с домовой церковью, а на солнечных склонах холма были разбиты знаменитые Государевы Сады с роскошными фруктовыми деревьями. Потом их перенесли в другое место в Замоскворечье на Софийку, но название Старые сады осталось в местной топонимике. Название Старосадский переулок, в котором стоит Храм князя Владимира, из той же темы.

Доходные дома на улице Забелина. Скорее они напоминают сталинские дома. Но нет, этот комплекс доходных домов Московское Купеческое общество построило в 1912-1915 годах по проекту архитекторов В. Шервуда, И. Германа, А. Сергеева. Под зданиями были устроены двухуровневые подвалы, которые предполагалось использовать в качестве складских помещений. Для удобства подвоза и хранения товаров в подвалах были предусмотрены широкие подземные проезды для гужевого и автомобильного транспорта, устроена система вентиляции, вдоль стен домов располагались световые окна из стеклянной плитки для естественного освещения. Первые этажи с большими витринными окнами предназначались для размещения магазинов, верхние этажи — для квартир. Этот комплекс зданий так и остался жилым до настоящего времени.

Лев, который сторожит купеческие доходные дома на улице Забелина

Улица Забелина ведет к входу в метро Китай-город, расположенному у памятника Кириллу и Мефодию. По пути можно встретить множество ресторанчиков и кафешек, где можно перекусить и передохнуть после насыщенной прогулки по исторической Ивановской горке, где так тесно переплелись события древней и современной российской истории и где есть русский дух и атмосфера старой Москвы.

Что еще почитать

Совместимость петуха и тигр в отношениях В совместимости знаков Петуха и Тигра возникнут проблемы. По гороскопу оба энергичны и эгоцентричны, стремятся к...

Женщина Телец: характер и поведение знака Среди женщин-представительниц зодиакальных созвездий одной из самых ярких и колоритных фигур является женщина-Телец....

Сонник: к чему снится Карлик, видеть во сне Карлик что означает Сон, в котором вам является уродливый карлик, предвещает встречу с плохими, недоброжелательными людьми. Разговаривать...

Экскурсия три квартиры на ивановской горке. Ивановская горка. Церковь спаса на глинищах

Достопримечательности Ивановской горки

Славянская площадь

Что еще почитать

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

Категории