Зачем мне нужен телеобъектив и широкоугольный объектив. Как фотографировать телевиком. Съемка в путешествиях. Потратьте несколько дней на практические занятия
Телеобъектив (телевик) — это оптика, фокусное расстояние которой значительно превышает диагональ полнокадровой матрицы. Телеобъективы являются самыми сложными в изготовлении. Свойство оптического увеличения было открыто достаточно давно. Оно активно используется в подзорных трубах, телескопах, биноклях и микроскопах. Но конструкция большинства из этих предметов проста. Человек своим глазом сам «фокусируется» на том или ином объекте. В случае с фотокамерой объектив нужно фокусировать собственноручно, иначе снимок получится размазанным. В последнее время эту задачу возлагают на автофокус. Именно из-за фокусировочных моторчиков телеобъективы сложны и дороги в изготовлении.
Сейчас в продаже можно найти оптику с фокусным расстояние 150, 300 и даже 600 мм. Например, телеобъективом считается модель Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED VR AF-S Nikkor. Как можно понять по наименованию, эта оптика обладает переменным фокусным расстоянием. Найти телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием очень сложно. Они неудобны в использовании.
Особенности телеобъективов
У телеобъективов крайне малый угол зрения. Чем больше фокусное расстояние — тем этот угол становится меньше. Размер матрицы в камере при этом не изменяется, поэтому и картинка кажется приблизившейся. К сожалению, данный вид оптики подчиняется прежним правилам. Невозможно наделить объектив с переменным фокусным расстоянием широко раскрывающейся диафрагмой. Из-за этого некоторые фотографы всё же предпочитают покупать телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием. Например, существуют 200-миллиметровые модели со значением диафрагмы f/2. Такая оптика обладает повышенной светосилой, ею можно снимать даже при плохом освещении. Но и стоит она гораздо дороже обычных телеобъективов. Также у фотографа с такой оптикой регулярно возникают сложности с компоновкой композиции, которые приходится решать только с помощью ног.
Гораздо популярнее телеобъективы с переменным фокусным расстоянием. Обычно именно такой оптикой пользуются фотографы, следящие за спортивными соревнованиями. Проблемы с диафрагмой их не волнуют хотя бы из-за того, что поле подсвечивается сотнями прожекторов. Это позволяет снимать при короткой выдержке даже на значении диафрагмы f/7 или f/10.
Известные недостатки
Недостатком подобных объективов является их чересчур высокая масса и крупные габариты. Даже бинокли с многократным увеличением имеют приличные размеры. Здесь же нужно увеличивать картинку не для маленького человеческого глаза, а для матрицы, диагональ которой равняется примерно 35 мм. При этом под корпусом оптики должны уместиться многочисленные моторчики и корректирующие оптические искажения линзы. Всё это выливается в то, что самые мощные телеобъективы могут быть метровой длины и весить несколько килограммов. Ни один фотограф не мог бы держать неподвижно такого монстра. Поэтому телеобъективы почти всегда снабжаются специальной подставкой. С её помощью можно улечься на землю, весь вес при этом перекладывается на данную ручку-подставку. Также к ней можно прикрутить штатив. Этим пользуются те самые фотографы, следящие за футбольным матчем или легкоатлетическими соревнованиями. Без штатива объектив с килограммовой массой запросто отломил бы крепление к камере, называемое байонетом. Если вы впервые используете телеобъектив — действуйте крайне осторожно. Поломка байонета критична, после этого придется покупать новую фотокамеру.
Существуют и универсальные объективы, которые обладают способностью сильно увеличивать картинку. Они могут иметь диапазон фокусных расстояний 24 — 300 мм. Технически это тоже телеобъективы, хотя универсальными их называют гораздо чаще. Иногда подобная оптика вкладывается в комплект с зеркальным фотоаппаратом. Профессионалами такие объективы используются редко, так как узкое отверстие диафрагмы не позволяет снимать на короткой выдержке. Любители же легко могут опробовать свои силы и с такой оптикой, для этого следует лишь запастись штативом.
Телеобъективы не очень сильно распространены. Этому не следует удивляться. Подобная оптика просто очень редко используется. Такие объективы очень тяжелые, в отпуск их взять с собой невозможно. В первую очередь телеобъективы используются в профессиональных целях. Ими фотографируются спортивные соревнования, их используют папарацци, также такая оптика незаменима при профессиональной съемке концертов. Не обойтись без телеобъектива при фотоохоте за птицами и животными. В свадебной фотографии подобная оптика почти никогда не используется. Обычным фотолюбителям хватает и универсального зум-объектива.
Качественный телеобъектив с большим фокусным расстоянием и отличной светосилой является высокотехнологичным изделием. Стоимость такой оптики может достигать нескольких тысяч долларов. Наибольших успехов в производстве подобных объективов добилась копания Canon. Именно её фотоаппаратами и телеобъективами пользуется около 60% профессиональных журналистов и репортеров.
Широкоугольники обладают оптическим искажением в виде бочкообразной дисторсии. К сожалению, нечто подобное наблюдается и у телеобъективов. Изображение в некоторых случаях кажется вогнутым. Такое оптическое искажение называется подушкообразной дисторсией. Производители современной оптики достаточно успешно борются с этим фактором. Также искажение пытается подавлять и сама зеркальная камера.
Как снимать телеобъективом
Телеобъективы заставляют фотографа снимать на очень короткой выдержке. В противном случае на фотографии будет наблюдаться так называемая шевеленка — смазывание движущихся объектов. Чем больше фокусное расстояние — тем более короткой следует делать выдержку. Как вы понимаете, именно из-за этого не могут существовать телеобъективы с фокусным расстоянием свыше 1000 мм. Воспользовавшись такой оптикой, пришлось бы снимать на ультракороткой выдержке. Но при таких параметрах стандартная матрица просто не успевала бы принимать достаточное количество света, большая его часть терялась бы в стеклах объектива. Впрочем, современные технологии позволяют создавать подобную оптику. Но в ней нет смысла хотя бы из-за гигантских размеров.
Сейчас ни один телеобъектив не обходится без внедренной системы стабилизации изображения. Она позволяет слегка увеличивать выдержку при съемке с рук. Некоторые объективы наделены ультразвуковой технологией фокусировки. Она необходима для видеосъемки. Звук фокусировочных моторчиков при этом становится практически неслышимым на видеозаписи. Это очень важно в тех случаях, когда фотограф не использует внешний микрофон, ограничиваясь встроенным.
Макросъёмка телевиком
Телеобъективы задний план размывают не очень сильно, но особым образом. Из-за этого всё внимание сосредотачивается на основном объекте съемки. Некоторые телеобъективы из-за этого используются даже для макросъемки. При этом даже не нужно особенно сильно приближаться к фотографируемому объекту. Так некоторые фотографы снимают насекомых и цветы. Однако для макросъемки создан отдельный класс объективов.
Использование телеобъективов для съемок такого плана имеет несколько преимуществ по сравнению со специальными макро–объективами, которые имеют большую величину минимального фокусного расстояния. Риск нарушения композиции или самого снимаемого объекта сводится к минимуму благодаря тому, что телеобъективы позволяют фотографировать с рабочего расстояния до объекта в районе 1 метра (для стандартных макро объективов оно составляет 15 - 30 см). Кроме того, благодаря дополнительному расстоянию между камерой и объектом, значительно уменьшается риск затенения объекта фотографирования камерой, а также есть больше возможностей выбора нужного освещения - как естественного, так и вспышкой.
Фотография сделана телеобъективом Tamron 70-300 Использование телеобъектива для таких высокоточных работ не может обойтись без некоторых трудностей, поэтому ниже мы приводим несколько советов, которые помогут увеличить ваши шансы на получение снимков в макро диапазоне с помощью телеобъектива:
- В связи с крайне низким фокусным расстоянием, риск снижения резкости из-за вибраций камеры здесь выше. Поэтому крайне важно использовать штатив и дистанционный спуск затвора, чтобы попытаться минимизировать движения камеры/объектива.
- Иногда даже при использовании штатива самые незначительные движения камеры могут испортить снимок. Попробуйте прикрепить объектив, используя муфту штатива, непосредственно к треножнику, так вы значительно сократите шансы на его колебания. Если же муфты у вас нет, то рекомендуется установить выдержку в 1/фокусное расстояние. Лично я при выборе выдержки для минимизации влияния колебаний всегда использую 1/главное фокусное расстояние (то есть умножаю фокусное расстояние объектива на кроп-фактор сенсора, чтоб скорректировать его до фокусного расстояния в 35 мм).
- Учитывайте параметр глубины резкости. Использование пограничных фокусных расстояний с такого близкого расстояния, может привести к уменьшению глубины резкости до долей миллиметра. Поэтому, чтобы обеспечить резкость объекта съемки по всему кадру используют достаточно маленькую диафрагму (существуют сайты и приложения, которые помогут вам произвести калькуляцию размеров диафрагмы).
- Убедитесь, что объект съемки параллелен сенсору. Если вы хотите, чтобы весь ваш объект был в фокусе, обеспечьте параллельность сенсора снимаемому предмету. Учтите, что в этих условиях диапазон глубины резкости будет ограничен несколькими миллиметрами. Выбрав правильную позицию, ракурс, угол съемки вы значительно увеличите свои шансы на получение четкого изображения.
- Включите объектив в режим ручной фокусировки. Если ваш телеобъектив имеет AF / MF переключатель, переключите его в режим ручной фокусировки и вручную сфокусируйте его на объект. Вы можете обнаружить, что, при ручной фокусировке минимальное расстояние фокусировки уменьшается, что позволит вам подойти ближе к объекту съемки, а значит, сможете иметь большее увеличение.
- Для увеличения фокусного расстояния используйте телеконвертер с сохранением того же минимального расстояния фокусировки. Это позволит вам значительно увеличить масштаб съемки без необходимости перемещать камеру дальше от объекта съемки. Увеличение фокусного расстояния, таким образом, повлияет на выбор значений выдержки и диафрагмы, но коль скоро оно учитывается, телеконвертер может быть успешно использован для увеличения коэффициента воспроизведения.
Сравнение бюджетных телеобъективов Tamron и Sigma
Обзор одного из самых дорогих телевиков Nikon
Использование телеобъектива в качестве портретника
Телеобъектив — это нужная вещь для любого фотографа. Но не обязательная. Подобная оптика не требуется при работе в студии. Специализированный телеобъектив не пригодится и начинающим фотолюбителям, вместо него лучше использовать универсальный объектив.
Samyang 500mm f/8.0 Mirror — супер дешевый, супер легкий супер-телефото объектив с ручной фокусировкой . Особенностью объектива является его зеркально-линзовая оптическая схема, которая не позволяет изменять диафрагму и формирует характерное ‘бубликовое’ . Качество изображения очень слабое . Если утрировать — то объектив для ‘попробовать снять птичек, луну, а потом выбросить или продать.’
В первую очередь Samyang 500mm f/8.0 Mirror предназначен для съемки удаленных объектов и фотоохоты на птичек и зверушек. В видоискателе он очень сильно приближает снимаемые объекты.
Основные технические характеристики Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm:
| Название экземпляра из обзора | Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm ⌀72 No.903910 |
| Основные свойства |
|
| Диаметр переднего фильтра | 72 мм |
| Диаметр заднего (со стороны байонета) фильтра | 30.5 мм (В обзоре использовался светофильтр ) |
| 500 мм, ЭФР для камер Nikon DX составляет 750 мм, ЭФР для камер Nikon CX (Nikon 1) составляет 1350 мм. | |
| Кратность зума | 1 Х (это объектив, он не имеет зума). |
| Разработан | для полноформатных пленочных камер разных систем |
| Количество лепестков | 0 (ноль), без механизма управления диафрагмой |
| Метки | шкала дистанции фокусировки в метрах и футах. Шкала ‘Macro’, которая показывает коэффициент максимального увеличения, имеются значения 1:4.3, 1:3.7, 1:3.3, 1:3.0, 1:2.7 |
| без механизма управления диафрагмой, всегда установлено значение F/8 (по факту, число T, отвечающее за , находится на уровне T 11) | |
| МДФ | 1.72 м, максимальный коэффициент увеличения 1:2.7. |
| Вес | 320 г (советский весит приблизительно 2 раза больше) |
| Оптическая схема | 7 элементов в 6 группах
Изображение оптической схемы кликабельно |
| Бленда | не идет в комплекте поставки, объектив может использовать бленду, которая вкручивается в резьбу переднего светофильтра |
| Страна изготовитель | LENS MADE IN KOREA (объектив изготовлен в Корее) |
| Период производства | Приблизительно с 2009 года по наше время (как минимум — до весны 2016 года) |
| Цена | посмотреть реальные цены на Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm в популярных интернет-магазинах, а также купить этот объектив можно по этой ссылке . |
Обратите внимание, что объектив выпускался/выпускается и под другими именами/брендами: Vivitar, Bower, Rokinon, Walimex, Phoenix, PRO-Optic, Opteka, а также может быть установлен на камеры Micro 4/3, Samsung NX, Olympus 4/3, Pentax K-mount, Sony/Minolta A-mount, Nikon F-mount, Canon EOS EF-mount, Fujica, Konica, Contax с помощью специального переходника, который идет вместе с комплектом поставки. Нужные или дополнительные переходники можно купить и отдельно, правда, в странах СНГ их поиск вызовет определенные трудности.
Сборка
Samyang 500mm f/8.0 Mirror собран хорошо, но как-то грубо, без какого-либо изящества. Объективы с таким грубым дизайном делали 30 лет назад, и для современного объектива это довольно странно. Корпус объектива состоит из сплава металлов, кольцо фокусировки очень широкое, прорезиненное. Samyang 500mm f/8.0 Mirror производится в Корее (нет, не в Северной).
В комплекте с объективом идет несколько светофильтров: Normal (IA Skylight), ND 2x, ND4x. Опционально можно докупить оригинальные цветные светофильтры Y52 (Yellow), O56 (Orange) и R60 (red). Эти светофильтры устанавливаются со стороны байонета, возле задней линзы. Такой метод установки светофильтров характерен для многих длиннофокусных объективов. Также, можно использовать обычные светофильтры, которые вкручиваются в резьбу возле передней линзы и имеют диаметр 72 мм. Для обзора я использовал задний нейтральный/нормальный светофильтр и передний зищитный светофильтр Extra digital 72mm.
Я нигде не смог найти информацию, нужно ли обязательно устанавливать в резьбу под задние светофильтры какой-нибудь светофильтр. То есть, не понятно, входит ли светофильтр в оптическую схему объектива, например, как это происходит с объективом . Могу предположить, что Samyang 500mm f/8.0 Mirror все же лучше использовать без каких-либо светофильтров.
Фокусировка
Фокусировка плавная, без рывков или проскальзываний, с приятным ‘масляным’ ходом кольца фокусировки. Кольцо фокусировки вращается приблизительно на 200 градусов, из-за того, что объектив имеет большой диаметр, наводиться на резкость достаточно удобно, но очень сложно. Во время фокусировки передняя часть корпуса объектива, вместе с резьбой под светофильтры — вращается, а оправа корпуса (хобот объектива) выезжает вперед. К сожалению, объектив не имеет хард-стопа для быстрой наводки на резкость — кольцо фокусировки имеет большой ‘перелет бесконечности’, который связан с температурными ограничениями корпуса.
Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1.72 метра, что позволяет снимать с максимальным увеличением 1:2.7, что очень и очень неплохо для такого объектива. Samyang 500mm f/8.0 Mirror имеет шкалу дистанции фокусировки в метрах и футах, а также шкалу с указанием кратности увеличения для ‘Macro’.
Некоторые ресурсы и пользователи ошибочно добавляют в имя объектива приставку ‘IF’ (пример), обозначающую наличие внутренней фокусировки. Такой приставки нет ни на корпусе объектива, ни на его коробке, а ее дописывание — обман. Возможно и такое, что Samyang под данной аббревиатурой подразумевает что-то другое. Один Бог знает, что на уме у этих корейцев.
В инструкции к большинству фотоаппаратов Nikon указан порог максимального относительного отверстия объектива, с которым будет доступна функция ‘электронный дальномер’, которая помогает ручной наводке на резкость. Электронный дальномер указывает в какую сторону нужно вращать кольцо фокусировки для быстрой и точной наводки на резкость, а также дает подтверждение о точной наводке на резкость с помощью зеленой точки в нижнем левом углу . Когда точка загорается и постоянно горит — наводка на резкость выполнена правильно. Большинство фотоаппаратов Nikon рассчитано только на работу с объективами не темнее F/5.6 . Например, электронный дальномер камер и , с помощью которых делались тестовые снимки, не может корректно подсказать мне о точной наводке на резкость.
Samyang 500mm f/8.0 Mirror на фотоаппарате
Диафрагма
Объектив не имеет возможности управлять диафрагмой . Съемка всегда происходит на значении F/8. Из-за этого получаются определенные особенности и сложности:
- контроль за экспозицией усложняется. Контролировать экспозицию без изменения приходиться с помощью манипуляций с ISO, светофильтрами и мощностью дополнительного освещения;
- ГРИП контролируется только дистанцией фокусировки, ее нельзя принудительно увеличить или уменьшить посредством диафрагмирования;
- нельзя принудительно (посредством закрытия ) улучшить качество изображения, в особенности это касается резкости и контраста. Объектив всегда ‘снимает одинаково’;
- очень сложно фокусироваться при плохом освещении, даже режим Live View слабо помогает.
Скорее всего реальная у данного объектива куда ниже, нежели F/8. Такое ощущение, что T-stop (мера реальной светосилы) эквивалентен T 10 — T 13.
Качество изображения
С качеством изображения все очень плохо. Очень слабая резкость. Очень слабый контраст, используемое мультипросветление никак не помогает объективу. Есть , которых, в принципе, данный тип объективов должен быть напрочь лишен, но видимо, при его создании что-то пошло не так.
В такой ситуации я должен обязательно дописать спойлер: ‘возможно на обзоре у меня побывал неудачный экземпляр, найденный на ближайшей мусорке.’
Примеры фотографий
Все примеры фотографий были сняты на камеры и с переходником T2/Ai, в галерее показаны снимки без обработки, только изменены размер для быстрого просмотра и впечатанные данные из модуля. Снимки были сделаны без переднего и заднего светофильтров.
В профессиональном телевизионном производстве часто случается так, что и в студии, и на внестудийных съемках в поле, когда единственным способом, на который вы можете надеяться для того, чтобы получить эффективный кадр нужного предмета съемки, является использование теле-фото объектива.
Однако, у теле-фото объектива имеются также и некоторые недостатки.
Недостатки теле-фото объектива
Глубина может оказаться неестественно сжатой, при этом расстояние между передним планом и фоном фоне кажется гораздо меньше, чем на самом деле. Твердые предметы кажутся мелкими с "раздавленной" глубиной.
Удаленные объекты выглядят гораздо ближе и больше, чем при использовании нормальных объективов. Кажется, что предметы с увеличением расстояния до них зрительно не уменьшаются, как того следовало ожидать.
Любой движущихся по направлению к нам или от нас, кажется, тратит бесконечно длительное время на то, чтобы преодолеть совсем маленькое расстояние, даже если быстро бежит. На ипподроме, лошади скачут галопом по направлению к нам, но несмотря на все их усилия, кажется, что они проходят очень маленькое расстояние.
Портретная съемка
Когда теле-фото объектив используется для того, чтобы снимать объект в "фас", то предмет на экране или на снимке будет выглядеть намного короче, чем на самом деле. Например, большой нефтяной танкер может выглядеть так, будто его длина составляет всего несколько метров.
Если длиннофокусный теле-фото объектив используется для съемки крупных планов людей, которые находятся на значительном удалении, вы заметите, что их внешний вид будет неприятно плоским и контурность лица, как правило, уменьшится. Обнаружив это, не торопитесь искать мастера для ремонта, дело не в аппарате. Такие искажения - следствие выбора объектива. Помните, что описанный выше эффект может быть особенно заметен на кадрах, снятых с фронтального положения (анфас) или под небольшим углом поворота (три четверти лица).
Тонкости фокусных расстояний
С увеличением фокусного расстояния теле-фото объектива обращаться с камерами становится все сложнее. Даже небольшое движение камеры, вызванные тем, что ручная камера слегка качнется или тем, что камерная тележка проедет по неровному полу, приведет к появлению неравномерностей на изображении. Это – непростая работа следовать за быстро движущимися объектами, такими, как летящая птица, удерживая их в небольшом по размеру кадре теле-фото объектива и поддерживать кадр правильно отформатированным на протяжении всего маневра! Помимо трудностей с удержанием камеры, есть и дополнительные опасности, связанные с настройками фокусировки при малой глубине резкости!
При использовании теле-фото объектива трудно удерживать камеру неподвижно в течение длительного времени, поскольку даже мелкие дрожания могут быть вызваны дыханием, сердцебиением или мышечным утомлением. Порыв ветра может привести к катастрофе! Но удерживать в руках камеру длиннофокусным теле-фото объективомп рактически невозможно. Для того, чтобы сохранять устойчивое изображение при работе с теле-фото объективом, как правило, телевизионному оператору необходимо использовать штатив или другой вид опоры для камеры, а также обязательно включать блокировку головки панорамирования и наклона.
Погода имеет значение
В жаркую погоду, кадры удаленных объектов, снятые крупным планом с использованием теле-фото объектива, могут быть испорчены поднимающимся от земли маревом. Дифракция света создает общее мерцание, которое искажает картину и разрушает мелкие детали. Единственный выход в этой ситуации заключается в том, чтобы переместить является камеру ближе к объекту и использовать более широкоугольный объектив.
Предупреждение - статья основана только на личном опыте. Основное внимание уделяется технике Canon, с которой я работал в течение своего фотографического опыта.
Для чего вообще нужен телеобъектив?
Купить себе телеобъектив хотят, наверное, не меньше половины обладателей зеркалок со стандартным зум-объективом. На вопрос "а зачем вам нужен телеобъектив?"
чаще всего приходится слышать ответ, с которым сложно поспорить - "чтобы все приближать!" :) Как правило, телеобъектив действительно используется для съемки объектов, к которым нельзя подойти - начиная от банальных кувшинок и домиков "на том берегу", заканчивая профессиональной фотоохотой, спортивной съемкой, съемкой самолетов и так далее. Еще телеобъективы, благодаря своей способности сильно размывать задний план, часто используются для портретной съемки. Некоторые телевики позволяют снимать неплохое макро. Иными словами, спектр задач, которые позволяет решать телеобъектив достаточно широк.
В данной статье рассматриваются основные моменты во время выбора, покупки и использования телеобъектива.
Какой выбрать телеобъектив
У каждого производителя фототехники, как правило существует огромное количество длиннофокусных объективов. Если рассматривать Canon, то на ум приходит не меньше десятка моделей (фиксы пока в расчет не берем)!
- Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
- Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L
- Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L IS
- Canon EF 70-200mm f/4 USM L IS
- Canon EF 70-200mm f/4 USM L
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS
- Canon EF 100-300mm f/5.6 L
- Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 USM L IS
У остальных производителей ситуация похожая. Все это разнообразие дополняется большим количеством моделей телевиков от Sigma, Tamron. Стоимость телеобъективов может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч долларов! Как разобраться во всем этом разнообразии и выбрать телеобъектив с оптимальным соотношением цены, функциональности и качества изображения?
Прежде всего, давайте проведем небольшую вольную классификацию телеобъективов .
По фокусному расстоянию
Как и вся оптика, телеобъективы делятся на зумы и фиксы. Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние в определенных пределах, таким образом меняя масштаб съемки объекта от среднего до очень крупного (мелкий масштаб дают широкоугольники, о них речь шла ранее).
Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием такой возможности не имеют, чтобы кадрировать с ними придется бегать. Причем, принимая во внимание их очень малый угол обзора, бегать придется на очень большие расстояния, а иногда даже лазить по горным склонам, лестницам, стремянкам, деревьям - в зависимости от того, что мы собрались снимать. Использование длиннофокусных фиксов - в основном, удел фотоохотников, астрофотографов, спортивных фоторепортеров. Как правило для съемки используются специальные площадки, кабинки, расположение которых "подогнано" для того, чтобы место действия хорошо просматривалось и расстояние до объектов съемки было оптимальным для применения данного фокусного расстояния.
Спортивные фоторепортеры с телевиками-фиксами
В повседневном использовании гораздо практичнее зум-объективы. В большинстве случаев они имеют худшую светосилу и четкость изображения, хотя встречаются и весьма резкие и красиво рисующие зумы - в данном случае речь идет о профессиональных "умеренных" телеобъективах 70-200mm.
Более наглядно дать понятие, как связана "степень приближения" с фокусным расстоянием поможет симулятор объектива:
Посмотрите, как изменяется поле зрения объектива при изменении фокусного расстояния и при использовании на полнокадровой матрице (FX) и на кропе 1.5 (DX).
По светосиле
Светосила характеризует максимальное светопропускание объектива. Чем светосильнее объектив, тем больше света достается матрице (при полностью открытой диафрагме) и тем короче требуется выдержка. Еще одна общеизвестная закономерность - чем больше светосила, тем в больших пределах можно менять глубину резкости. Это актуально для портретной съемки, в которой весьма ценятся объективы, дающие сильное и красивое размытие заднего плана.
Светосильная длиннофокусная оптика позволяет воплощать в жизнь большое количество творческих замыслов. Как правило, это весьма недешевые объективы профессионального класса. Одним из элементов престижа у каждого производителя являются "умеренные" телеобъективы с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм и постоянной светосилой f/2.8. Это профессиональные зум-объективы, "заточенные" под портретную съемку. Они, как правило, дают замечательное качество изображения - в зоне резкости детализация огромная, задний план при этом размывается очень сильно и красиво. Контрастность, цветопередача, устойчивость к засветке также на весьма высоком уровне. Объективы 70-200mm f/2.8 имеют огромную популярность среди свадебных фотографов, позволяя одновременно решать задачи по репортажной и портретной съемке. Объективы 70-200 мм имеют также "облегченные" версии - с постоянной светосилой 4. Они ощутимо дешевле и компактнее своих "старших братьев", однако и возможностей у них меньше, хотя, на самом деле, эта оптика очень неплохая.
Светосила большинства любительских телеобъективов весьма невысока - на коротком конце f/4, на длинном - f/5.6 и даже меньше. Это накладывает некоторые ограничения в использовании таких объективов в художественной портретной съемке (которая чаще всего ведется в диапазоне до 135-150 мм) и съемке быстро движущихся объектов - из-за малого количества света, попадающего на матрицу для съемки с короткой выдержкой приходится сильно поднимать чувствительность ISO.
Если посмотреть внимательно, среди профессиональных телеобъективов иногда встречаются и не особо светосильные! Вот пример:
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS (стоит около 20.000 рублей)
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS (стоит около 45.000 рублей)
Вроде бы, отличия только в одной букве, но "элька" стоит больше чем в 2 раза дороже. В чем подвох?
На самом деле, эти объективы внешне довольно похожи друг на друга (обычный 70-300 черный, "элька" белая и чуть больше в диаметре). Разница в начинке. Объективы имеют разную оптическую схему и в них используются линзы разных классов. В итоге недорогой "простой" 70-300 имеет приемлемое качество картинки лишь на 2/3 своего диапазона (где-то до 200 мм), дальше идет ощутимое снижение резкости, появляются хроматические аберрации. "Элька" дает более яркую, сочную и резкую картинку на всем диапазоне фокусных расстояний.
По наличию/отсутствию стабилизации
Вам наверняка известно, что стабилизатор изображения помогает компенсировать движение камеры, вызванное дрожанием рук фотографа (шевеленку), таким образом позволяя снимать с более длинной выдержкой и получать при этом четкие снимки. Сейчас стабилизаторы ставят практически во все объективы, но наибольшую актуальность стабилизация имеет в длиннофокусной оптике, то есть, в телеобъективах.
Есть такое правило - чтобы получать гарантированно четкие снимки, нужно снимать с выдержкой не длиннее 1, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте). То есть, если фокусное расстояние у нас 50 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/50 секунды (и короче). Если у телеобъектива фокусное расстояние 300 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/300 секунду на полном кадре и примерно 1/460 секунды на "кропнутой" камере (в пересчете на кроп 1.6 300 мм превращаются в 460 мм).
Из этого следует, что 300-мм телеобъективом с рук получится снимать только ярким солнечным днем! Если выдержка получается длиннее безопасной, выходы есть - открывать шире диафрагму (часто, жертвуя при этом детализацией), повышать ISO (при этом растет уровень шумов), либо воспользоваться штативом (это снижает мобильность фотографа).
И тут нам приходит на помощь стабилизация - включенный стабилизатор способен увеличить безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, вместо 1/300 секунды, "безопасная" выдержка для 300 мм составит 1/100 секунды (1/160 сек на кропе). Согласитесь, стабилизатор дает серьезное преимущество и позволяет в большинстве случаев отказаться от использования штатива и снимать на низкой чувствительности ISO не только в солнечную, но и в пасмурную погоду, иногда даже вечером.
Таким образом сожно сделать вывод о исключительной пользе функции стабилизации изображения для телеобъектива. Однако, справедливости ради стоит отметить, что стабилизатор полезен только при съемке неподижных объектов (например, пейзажа). Если вы собрались снимать движущиеся объекты, например, спортсменов, стабилизация вам не поможет - чтобы "заморозить" движение, нужно сокращать выдержку за счет открытия диафрагмы и/или повышения чувствительности ISO.
Что нужно знать, покупая недорогой телеобъектив?
Основные недостатки большинства бюджетных телеобъективов - низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, хроматические аберрации, виньетирование на открытой диафрагме. У некоторых особо дешевых моделей отсутствует стабилизация изображения - такие объективы включаются в спецпредложения магазинов и "впариваются" вместе с бюджетными зеркалками в качестве бонуса (естественно не бесплатного). Таким образом магазины избавляются от залежалого неликвидного товара. Прежде чем "клюнуть" на подобное предложение, подумайте, что вы будете этим объективом фотографировать?
Портрет
Да, по сравнению с китовым этот объектив будет лучше размывать задний план. Ниже приведен портрет, сделанный при помощи на телеобъектива Canon EF 75-300mm f4-5.6 IS USM (фокусное расстояние 75 мм, f/4, Canon EOS 300D)
Как видно, размытие есть, но не очень сильное. Чтобы его усилить нужно увеличить фокусное расстояние примерно до 200 мм. Следующий пример - портрет, сделанный на телеобъектив Canon EF 100-400mm f4-5.6L IS USM (фокусное расстояние 210 мм, f/5.6, Canon EOS 5D)
Уже лучше, но пришлось вести съемку с очень большого расстояния (около 10 метров), что не всегда удобно.
Но если вы попробуете поснимать портреты светосильный фиксом, пусть даже недорогим и не столь длиннофокусным, например 50mm f/1.8, у вас наверняка полностью отпадет желание продолжать снимать портреты бюджетным телевиком и сразу возникнет желание накопить на хороший "портретник", например, 50мм f/1.4 (лучше для кропа) или 85мм f/1.4 (лучше для полного кадра). Они стоит примерно так же, как бюджетный телеобъектив, иногда даже дешевле.
Последняя фотография сделана на Canon EOS 5D с объективом Samyang 85mm f/1.4 на полностью открытой диафрагме. Вы видите, насколько сильного размытия можно достигать при использовании светосильного "портретного" фикса. Причем, дистанция съемки в данном случае не превышала 3 метров.
Пейзаж
Хотя пейзажная съемка не является основной функцией телеобъектива, тем не менее, он иногда может успешно использоваться для съемки каких-то интересных фрагментов пейзажа. О том, какое качество обеспечит дешевый телеобъектив при съемке пейзажа, можете судить по этим двум фотографиям:
Фокусное расстояние 220 мм
Фокусное расстояние 300 мм
Снимки были сделаны 6-мегапиксельным Canon EOS 300D и объективом Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM в далеком 2005 году. Мы видим, что на 220 мм качество можно назвать с большой натяжкой терпимым, но на 300 мм банально нет резкости! Тем не менее, я совсем недавно видел в магазине "дабл-кит" - 18-мегапиксельный Canon EOS 600D с китовым объективом 18-55 мм и к ним впридачу еще объектив Canon 75-300mm (фотографии с него вы уже видели), причем версия без стабилизатора! Стоит ли выкидывать небольшие, но все же деньги за такую оптику?
Кто-то справедливо возразит, что у новых телеобъективов четкость картинки стала лучше. Да, но не стоит забывать, что при этом многократно выросло и разрешение матриц, следовательно, даже если ситуация в целом и улучшилась, то не радикально - 100% кропы фотографий будут примерно такими же. Бюджетные телеобъективы на длинном конце не способны дать действительно качественную картинку.
Фотоохота
Из-за низкой разрешающей способности на длинном конце фотографии зверей и птиц будут пригодны только для печати небольшим форматом или публикации в Интернет. Из-за низкой светосилы придется ощутимо повышать ISO, чтобы фотографировать животных и птиц в движении - это станет причиной повышенной шумности снимков. Очень быстро выяснится, что 250-300 мм - это слишком мало для съемки животных в естественной среде их обитания, максимум кого вы сможете снимать более-менее крупным планом - это животных, привыкших к людям (котов, собак, голубей и т.д.). Диких зверей с таким объективом получится снять разве что в зоопарке (сквозь решетки и стеклянные стены загонов).
Съемка в путешествиях
Для этих целей гораздо удобнее "тревел-зум" - объектив, имеющий диапазон фокусных расстояний от широкоугольника до умеренного телевика. Самый популярные "тревел-зумы" для кропа - Canon 18-135mm, Nikon 18-105mm. Имея два объектива - штатный зум и телевик, вы неминуемо столкнетесь с двумя сложностями - габариты и вес комплекта (два объектива больше и тяжелее одного), а также необходимостью эти объективы менять местами (рискуя что-то уронить или нахватать пыли на матрицу). По своему опыту скажу, что во время экскурсий довольно редко бывает возможность неторопливо поснимать - даже если вам экскурсовод дает свободное время, желающих фотографировать(ся) очень много и вам придется действовать быстро. В этом отношении предпочтительнее иметь один универсальный объектив, чем два для разных целей. Качество картинки у "тревел-зумов" вполне неплохое, зачастую они превосходят и китовый объектив и бюджетный телевик.
Если напрячься, можно еще найти кучу поводов, чтобы отговорить от покупки дешевого телевика. Но если желание покупать до сих пор не отпало, тогда приведу некоторые рекомендации - как не прогадать покупкой и как получать удовольствия от съемки?
1. Главная рекомендация - если объектив не светосильный, крайне желательно наличие стабилизатора. Стабилизация изображения ощутимо уменьшит процент бракованных снимков из-за шевеленки, а также даст возможность прикрывать диафрагму до 8-11 - именно при этих значениях достигается наилучшая резкость.
2. Не связывайтесь с "суперзумами" - 18-200mm, 28-300mm, 18-270mm и т.п. Они имеют никудышную светосилу надлинном конце, четкость изображения у таких объективов может быть на порядок ниже, чем, даже, у китового 18-55 мм.
3. Обязательно проверьте объектив на фронт/бэкфокус.
Какой объектив покупать - "кропнутый" или "полнокадровый"?
Если у вас "кропнутый" аппарат и вы в обозримом будущем не планируете переходить на полный кадр, лично я не вижу большого смысла приобретать "полнокадровый" объектив 70-300 мм - стоит он раза в полтора дороже, как минимум, а качество дает сопоставимое с "кропнутыми" объективами семейства 55-250 мм.
Напоминаю, что у бюджетных телевиков "рабочие" только 2/3 диапазона, дальше идет ощутимое снижение четкости. При этом разница по "эффективным" фокусным расстояниям между 55-250 и 70-300 вообще сходит на нет.
Объектив 55-250 не лишен и недостатков механического плана - у него нет пылезащиты, при телескопической конструкции это неизбежно вызовет попадание пыли внутрь и оседание ее на линзах. Но за такую цену - это весьма неплохое приобретение, особенно, если он включен в так называемый "дабл-кит" - тогда цена его получается вообще смешной.
Еще есть весьма интересный вариант - Canon EF 70-200mm f/4 L USM . Стоимость его составляет около 40 тысяч рублей (б/у можно найти дешевле). Несмотря на то, что эта самая дешевая версия объектива не имеет стабилизатора, качество картинки у него ощутимо лучше, чем у выше названных телевиков (). Для кого-то это будет сильным аргументом - при использовании штатива этот объектив позволит результат просто недостижимый для бюджетной оптики.
Объектив имеет исключительно надежную конструкцию, предусматривающую внутреннюю фокусировку и внутреннее зуммирование - это исключает попадание внутрь объектива влаги и пыли. Недостатки - достаточно крупные габариты и немалый вес. Есть версия объектива со стабилизатором, но стоит она в 1.5 раза базовой версии.
Canon EF 70-200mm f/4 L USM IS
Бюджетные телеобъективы сторонних фирм - стоит ли связываться?
Наиболее популярными сторонними производителями являются фирмы Sigma и Tamron. Как правило, их объективы стоят дешевле оригинальных, но часто бывают не хуже по своим характеристикам и обеспечивают сопоставимое или даже лучшее качество изображения. Но есть и подводные камни. Главный из них - бОльшая вероятность нарваться на некачественный экземепляр. Если вы склоняетесь к покупке телевика Sigma, Tamron, рекомендую не брать первый попавшийся объектив, а протестировать несколько экземпляров и выбрать лучший.
Как выбрать лучший?
Есть два способа - сделать фотографии при помощи всех тестовых объективов, а затем, посмотрев на большом экране (например, на ноутбуке, взятом с собой в магазин) выбрать тот, у которого качество картинки наилучшее. Вариант надежный, но не всегда приемлемый - не всегда есть возможность воспользоваться ноутбуком.
Второй способ - ставите фотоаппарат на штатив, фиксируете его настройки и ставите по порядку на него все объективы из тестового набора, снимаете одно и то же и смотрите на размер файла ! Чем он больше, тем лучше детализация фотографии. Этот способ позволяет быстро выбрать самый резкий экземпляр. Но, повторюсь, для всех объективов нужно создать абсолютно равные условия. Лучше всего для фотосъемки подходят пестрые объекты, полностью попадающие в зону ГРИП, например, страница с текстом, витрина магазина, плакат на стене.
Если ваши фотографии недостаточно хороши - значит, вы были недостаточно близко (Robert Capa).У меня есть несколько "любимых мозолей" на DPReview и других фотофорумах. Одна из них вопрос "Какой телеобъектив лучше для съёмок скрытой камерой?". Его часто задают, и так же часто на него отвечают. Обычно ответы выглядят как что-то вроде "135/2 L" или "70-200/2.8 IS L" или даже (простигосподи) "100-400 IS L". Ещё хуже то, что объективы любительских универсальных камер становятся все "длиннее" и "длиннее", не говоря уже о 33-кратном зуме на видеокамерах. Сейчас я в целом нахожусь при мнении, что в фотографии нет запретов используйте всё, что может вам помочь. Однако, существуют некоторые пределы, и вот один из них. На самом деле, настоящие фотографы не снимают скрытой камерой с телеобъективами .
Сельский рабочий в Камарге. Он взял нас посмотреть, как кормят быков. Я делал снимки всего, что двигалось. Он не обратил никакого внимания на меня, когда я его сфотографировал. (EOS-10D с Tokina 17/3.5.)
В наши дни фотографы всячески преследуемы. Фотографирование моста считается равноценным его подрыву. Главная причина этого образ. Фотографа постоянно преследует образ охочего до знаменитостей папарацци, подлого репортёришки из жёлтой газетёнки, и подозрительного пожилого типа в плаще, засевшего где-то в парке рядом с детской площадкой, и все они вооружены большими чёрными камерами и объективами метровой длины. Это образ фотографа охотника: он тот, кто видит нас издалека, не показываясь на глаза нам; он крадёт наши изображения без нашего ведома, для каких-то зловещих целей. Этот образ только усиливается некомпетентными "профессионалами", снимающими "скрытое фото" на свадьбах схожей техникой, и делающими предметом гордости то, что им удалось запечатлеть людей на плёнке или сенсоре без их ведома о том, что их фотографируют.
Право на Личную Жизнь
Правда заключается в том, что несмотря на камеры слежения и Большого Брата, людям нужно право на личную жизнь: право не фотографироваться, если они не хотят этого. Это выходит за пределы того, что закон говорит о фотографировании в общественных местах. Это просто грубо и сомнительно с моральной точки зрения фотографировать людей, которые не хотят, чтобы их фотографировали.Образ фотографа-охотника неприятен. Если этот образ находится в головах людей, которые думают о фотографах, как вы думаете, насколько охотно они будут защищать право фотографов на свободную съёмку? Если мы, фотографы, не уважаем чужое право не быть сфотографированными, то почему кто-то должен уважать наше право фотографировать?
Так что, как всегда, причиной моей сердитости на людей, делающих скрытую съёмку телеобъективами, является политика: эта разновидность "скрытой камеры" мутит воду для всех нас. Но смысл вовсе не в этом. На самом деле, скрытая съёмка с телеобъективами даже и не получится!
Для Чего Годится Телефото
Конечно, есть множество применений, где без телефото не обойтись. Птицы. Военная журналистика. Спорт. (Хотя я и должен признать, что нахожу спортивную фотографию однообразно-скучной, но догадываюсь, что тут я в меньшинстве.) И, конечно, портреты. Малая глубина резкости и сжатие перспективы, привносимые телевиком, позволяют делать очень приятные "классические" портреты. Однако, так как вам нужно перемещаться, чтобы выстроить фон и свет, длиннофокусный объектив подразумевает много беготни. На это уходит время. Телефото также очень придирчиво: малейшие недостатки кожи или выражения лица будут беспощадно схвачены. Следовательно, подготовка фона и света для телефото занимает больше времени, чем для более широкоугольного фото. Это означает, что телефото лучше всего использовать в спокойной обстановке, где модель и фотограф могут взаимодействовать другими словами, на студийных съёмках. Прямая противоположность скрытой камеры.
Телефото работает для крупных планов лица. Однако, из-за работы по установке фона и света, и присущей "откровенности" крупных планов вроде этого, данный подход работает только на студийных съёмках, где модель взаимодействует с фотографом, даже если фотограф находится на приличном расстоянии. (Да, это был студийный снимок. Модель: Aura Lehti, сфотографирована при помощи EOS-10D с 200/2.8 L)
Так что для телефото, конечно же, есть место. Я бы не сказал, что тот парень c 300/2.8 IS L , который скончался в луже крови в палестинском отеле, был трусом, совсем наоборот лично я и близко бы не подошёл к тому месту.
Что плохого в скрытом телефото
Когда вы снимаете скрытой камерой, то скорее всего вы находитесь в толпе. Это значит, что если ваш рост не 2.10 метра, вы будете окружены людьми. Если вы снимаете телеобъективом через комнату, сад, футбольное поле, что угодно, люди будут мешаться! Вы пропустите нужный момент, потому что кто-то встанет перед объективом или вы будете заняты лавированием в поисках свободного места, вам достанется только голова, потому что тело будет заслонено пышной грудью тётушки Агаты, вы не сможете подобрать фон, потому что для этого придётся передвинуться очень далеко и ситуация, которую вы хотели сфотографировать, будет уже потеряна. Другими словами, самое лучшее, что у вас может получиться снимки голов с более или менее глупыми выражениями лиц: ни контекста, ни взаимодействия между людьми, ни ситуаций. Подобные головоснимки даже не хара ктерны и не интересны; они просто тупы! Если вам нужен снимок головы, запаситесь временем, выберите место, свет, создайте хорошую, расслабленную атмосферу, и фотографируйте позирующую модель. Головоснимки, сделанные скрытой камерой, скучны и глупы.
Фотография в толпе. Менее всего вам захочется навестись на кого-нибудь длиннофокусным объективом. Этот снимок сделан 10D с 50/1.4 самым длиннофокусным объективом, который я бы использовал для данной задачи.
Весь смысл скрытых, или следовало бы их назвать более правильно, "ситуационных" фотографий заключается в контексте. Ситуационные фотографии запечатлевают ситуацию. Единственный снимок головы с хорошо размытым за счёт малой глубины резкости фоном не является ситуационным: это просто плохо исполненный снимок головы. Чтобы получить ситуацию, вам обязательно нужен контекст люди, взаимодействующие друг с другом или со своим окружением, даже если часть или всё окружение больше подразумевается, нежели изоборажается. Чтобы включить этот контекст, вам нужен более широкий угол и бо льшая глубина резкости, чем предоставляет телефото.
Так что ситуационные кадры, достойные своего названия, невозможны с использованием телефото, и с практической точки зрения (люди будут мешаться), и с оптической (угол зрения очень узок и глубина резкости очень мала, чтобы включить контекст).
"Это сработает, только если объект спит!"
Значит, чтобы получить приличный ситуационный снимок, вам нужен ничем не загороженный вид на ситуацию и оптические характеристики, которые позволят запечатлеть достаточный контекст, чтобы по крайней мере намекнуть на историю, которая раскрывается на вашей фотографии: другими словами, используйте более короткое фокусное расстояние от широкого угла до, самое большее, "потретной длины". Но это означает, что ваши объекты вас заметят, разве нет? И это означает, что ваша камера больше не скрытая, правильно? Они замрут и начнут пялиться в камеру!Неверно.
Рынок в Тире (EOS-10D с EF 35/2.0)
Возьмите книгу с работами фотографов Магнума . Или Картье-Брессона , если не можете найти никого другого. Полистайте. Видите ли вы застывших людей, уставившихся в камеру? Да ничего подобного! Каждое фото само по себе маленькая история, с людьми, погружёнными в раздумья, целующимися, в середине разговора, работающими, спорящими, дерущимися, разговаривающими с фотографом... живущими. Это как будто фотограф моргнул и остановил чёрно-белый момент времени сразу же, как только испытал его. Делалось ли это телеобъективами? Никогда. Я всего лишь предполагаю, но думаю, что вы обнаружите, что самым распространённым фокусным расстоянием было 50 мм, с большой долей 35 мм и немного 28 и всего лишь редкими 85 то здесь, то там. Нормальные, среднеширокие и максимум короткие телевики. Эти фотографы были мастерами-ниндзя, способными становиться невидимыми по желанию? Или у них были скрытые камеры, которые можно было носить в кармане рубашки и включать дистанционным управлением, спрятанным в часах? Конечно нет: они пользовались теми же Лейками и Никонами и всем прочими инструментами каждого фотографа, снимающего за деньги или ради удовольствия. Так как же они это делают?
Джафар (Тир, Ливан). Мы с ним болтали некоторое время. Я постоянно снимал. После нескольких кадров он стал меня полностью игнорировать. (EOS-10D с Canon EF 35/2.0)
Фотограф-невидимка
Действуйте точно так же, как если бы вы были без камеры, но делайте много снимков. Входите внутрь. Будьте непринуждённы. Разговаривайте с людьми. Участвуйте в ситуациях. И снимайте. Сначала вас будут замечать. Кто-то может спросить, что вы делаете и зачем. Если вы дружелюбны, открыты и можете объяснить, что вам нужно, никто не расстроится. Те, кто не хочет, чтобы их фотографировали, сообщат вам об этом, и с вашей стороны должно быть делом чести уважать их желание. Остальные будут разговаривать с вами или игнорировать вас. На самом деле, большинство будет игнорировать вас, потому что только ограниченное количество людей может с вами разговаривать одновременно. К тому времени, когда вы начнёте третью кассету плёнки (или её цифрового эквивалента), ваша фотографическая активность будет полностью игнорироваться. Вы превратитесь в "фотографа-невидимку" с дополнительной уверенностью, что все, кто стесняются камеры, получили возможность оповестить вас об этом.Не трусьте!
Как вы уже могли убедиться на примере фотографов Магнума, фотография не делается пассивным, равнодушным наблюдателем, "невидимо" запечатлевающим мир. Как и в квантовой механике, наблюдение влияет на реальность. "Фотограф-невидимка" это похоже на трюк фокусника. Как и любой фокус, он требует определённой тренировки и, что более важно, определённой уверенности в успехе. Вы должны чувствовать комфорт в том, что делаете, и уверенность в своей технике (или, если её нет, то обладать дзэнским подходом к удачным или неудачным снимкам). Если вам надо возиться с оборудованием, вы должны быть способны делать это легко и быстро. Однако награда вполне достойна обучения этой уверенности в то время как немногие из нас имеют калибр Магнума (каламбур исключительно намеренный), все мы можем делать ситуационные снимки, которые на световые годы будут опережать те шарлатанские снимки "скрытой камерой" от подозрительных людей в плащах, вооруженных длинными объективами.Более того, часто фотографы чувствуют смутную, подсознательную вину за то, что они делают. Мы также являемся жертвами образа фотографа-как-охотника. Однако никогда не лишне будет заметить, что нет ничего плохого в фотографировании . Помните об этом, особенно когда действительно фотографируете.
Не утяжеляйте груз вины, который коллективное бессознательное пытается возложить на нас. Не трусьте. Оставьте телефото для сюжетов, действительно нуждающихся в нём. Возьмите объектив 35 мм, выйдите к людям, улыбнитесь и начните снимать. Ваша фотография выиграет, а вы окажете услугу всем нам.
Иса на рожденственском ужине. Я щёлкал весь вечер, и никто так и не заметил. (Canon FD 50/1.4 на EktaChrome) Автором текста и фотоснимков (если не указано иного) является Petteri Sulonen. Перевод с английского осуществлён редакцией x3photo с согласия автора и в соответствии с Creative Commons License. Если вы хотите использовать данный перевод для какой-либо цели, предварительно свяжитесь с нами.